Замерзли колодки на заднем колесе: что делать

Велосипед – довольно простой механизм. Но даже он иногда ломается. И чаще всего это происходит в тех случаях, когда владелец уделяет мало времени техническому осмотру своего транспорта. Мнение, что велосипед ломается только «от старости», ошибочно. Поломки случаются даже в тех экземплярах, которые еще только привезены домой из магазина. Одна из распространенных неполадок — не крутится заднее колесо на велосипеде. О причинах и методах устранения данной проблемы и пойдет речь далее.

Прежде чем приступать к ремонту, нужно определить точный вид проблемы. От этого и будет зависеть путь ее решения. Проблему заклинивших колес условно можно разделить на следующие группы:

  • крутится медленнее, чем переднее;
  • можно прокрутить, лишь прилагая большие усилия;
  • вообще не крутится.

Каждый из вариантов рассмотрим отдельно. Это поможет понять, как действовать в случае неполадок.

Вращается медленнее переднего

Указанную проблему заметить бывает непросто. Если заднее колесо стало медленнее крутиться, чем переднее, ехать станет сложнее. Но велосипедист может списать это на свою усталость, плохое покрытие дороги или другие факторы. И только когда проблема переходит на более серьезную стадию, ее становится легче распознать.

Заднее колесо может крутиться медленнее, чем переднее, по трем основным причинам:

  • погнут обод колеса;
  • тормозные колодки трутся о диск;
  • механизм торможения настроен неправильно.

Затруднить движение может погнутый диск. К этому приводит трение и касание других деталей. Поэтому выход напрашивается сам – выпрямить колесный диск. Главное – не переусердствовать, чтобы потом не пришлось гнуть диск в обратную сторону.

Если во время движения слышны звуки трения, значит, тормозные колодки трутся о диск колеса. Это обычно происходит с новыми велосипедами. Данная проблема не требует никаких действий. Все недочеты устраняться во время движения. Колодки со временем притрутся и перестанут доставлять неприятности.

Больше сил и времени на ремонт уйдет в том случае, если неполадки вызваны проблемами с механизмом торможения. Придется пересмотреть все элементы, чтобы найти и устранить причину.

Определение поломки и устранение

Каждая поломка имеет свои причины и особенности. Поэтому сначала проанализируйте ситуацию. Возможно, что проблема клина легко устранима.

Прихватывание морозом

У вас заклинило колесо, переднее или особенно заднее, в автомобиле, который в мороз стоит на улице и холодном боксе, то это может быть элементарное прихватывание холодом, особенно если попала влага. Восстановление работоспособности Шевроле Авео в таком случае простое. Горячая вода и ветошь помогут вам отогреть холодные узлы. Попытка движения вперед-назад окончательно отогреет колесо.

Даже если вы достаточно быстро и легко справились с проблемой клина, то не стоит забывать о поломке и следует устранить причину ее возникновения. Вам следует поставить ваш автомобиль в теплый бокс и найти, откуда на колесо попала влага. Возможно, порвался пыльник или защита разрушилась и на мойке вода протекла к барабану. В противном случае последствия могут быть более серьезными.

Коррозия

Водители Шевроле Авео и любых других автомобилей называют ее просто ржавчиной. Когда от влаги, которая вызвана перепадом температур, металл покрывается коррозией, то сопряженные детали словно склеиваются. Тогда после длительного стояния машины при попытке поехать куда-нибудь, водитель может обнаружить, что заклинило заднее колесо.

Быстро устранить проблему поможет обильная смазка узлов и все то же движение вперед и назад. Ржавчина представляет собой окись железа и возникает при воздействии с водой и воздухом. Следовательно, смазка или другое защитное покрытие на деталях отсутствует, и дополнительно имеются разрушения, которые пропускают вовнутрь влагу. Необходимо срочно ремонтировать заднее колесо Авео.

Пыльник

Фигурный резиновый колпачок должен защищать узлы от попадания в них пыли и влаги. Образование в нем порывов и ведет к прихватыванию морозом и коррозии. При первых признаках повреждения его надо менять. Просто снять старый, поддев отверткой и поставить новый.

Тормозные колодки

Первая и самая распространенная причина для Шевроле Авео, если заклинило заднее колесо, это износ и разрушение тормозных колодок. Такое случается чаще всего в пути. После остановки перед светофором или по другой причине, одно колесо категорически отказывается вращаться. Можно попробовать раскачать автомобиль и сорвать колесо. Если получится, то использовать возможность самостоятельного передвижения нужно только для того, чтобы добраться до ближайшего места, где можно разобрать заднее колесо на минимальной скорости.

Причины заклинивания колодок

Наружный диаметр колодок, покрыт текстолитом или другим мягким и устойчивым к стиранию материалом. Во время торможения они трутся о внутреннюю поверхность барабана и останавливают вращение колеса. Постепенно этот материал стирается, утоняется. Если его вовремя не заменить, то происходит разрушение верхнего слоя колодок и попадание кусков в пространство между диском и внутренним диаметром барабана.

Чтобы колесо не заклинило, надо соблюдать сроки профилактического ремонта и замены деталей на автомобилях. Для Шевроле Авео это определено в техническом паспорте. Там указан максимальный пробег 60 000 км между заменой колодок.

Если вы используете машину для езды по улицам большого города в час пик, то лучше это сделать раньше.

Гидравлика

Если колесо заклинило по причине поломки гидравлики, то это легко определяется. Под Шевроле Авео должны остаться следы от вытекающей жидкости. Это может произойти по причине прорыва шланга или разгерметизации цилиндра. Иногда поставленный на тормоз автомобиль через время не хочет трогаться с места. Это происходит по причине, что тормозные колодки разведены, а обратно отвести их невозможно, гидравлика не работает. При этом может быть заклинено одно заднее колесо, но чаще это происходит с обеими.

Ремонт тормоза

Частой причиной заклинившего заднего колеса является неполадка тормозного механизма. Поиск неполадок начинают с проверки тормозных колодок. Проверьте их положение относительно диска колес. Обе колодки должны быть параллельны ободу колеса.

Далее проверьте толщину самих тормозных колодок. Со временем эксплуатации велосипеда они снашиваются. Если их толщина составляет 6 мм и менее, их однозначно придется менять. Иначе они будут постоянно залипать и вызывать затруднения движения. Устанавливают колодки под углом сходимости. Это значит, что передняя часть колодок должна слегка касаться колеса, когда приводите механизм в действие.

Следующим шагом проверьте состояние фланца (выступающей со стороны колеса части колодки). Он может касаться диска колеса после длительной эксплуатации. Устранить данную проблему можно обрезав ненужную часть. Главное – не перестараться, иначе велосипед не будет тормозить. Диск должен легко проходить между колодками.

Проверьте наличие смазочных материалов на основных элементах системы. Особое внимание уделите шпилькам, которые и держат все детали. Они обе должны быть хорошо смазаны. Лучше всего для этих целей использовать специальные велосипедные смазки. Следите за тем, чтобы смазочные материалы не попали на тормозные колодки, диски колес и другие вращающиеся элементы. В противном случае велосипед попросту не затормозит в нужный момент.

Как устранить люфт переднего колеса велосипеда

Если указанные способы не принесли ожидаемого результата, проверьте тормозные тросики. Трение будет гораздо эффективнее, если длина тросиков выбрана правильно. Отрегулировать их длину можно, проверив положение винта, который расположен на конце оплетки тросов рядом с рычагом. После регулировки нанесите смазочный материал.

Также можно очистить оплетку. Для этого необходимо из нее достать тросик. Рядом с колодками или рычагом освободите зажимы. После этого трос потяните в противоположную сторону. Пластиковую оплетку промойте растворителем от всех скопившихся в ней загрязнений. Подойдет WD-40. В конце верните тросик обратно в оплетку. Отрегулируйте длину. Тормозные колодки должны находиться на расстоянии 6 мм от обода. При этом тормозной рычаг должен быть отпущен. После настройки «холостого хода» затяните зажим.

Меняем заднюю систему торможения

При покупке машины необходимо сразу проверить состояние тормозных колодок.

Для заметки! В случае, когда размер колодок торможения на машине не дотягивает до допустимого размера, т.е. их толщина менее 1,5мм, ни в коем случае не эксплуатируйте автомобиль, до полной их замены. От этого, на прямую, зависит жизнь водителя и пассажиров, а также других участников дорожного движения!

Замена тормозных колодок на ваз 2114 необходима, сразу же, после приобретения машины. Необходимо регулярно осуществлять контроль за состоянием тормозной системы, чтобы обеспечить собственную безопасность при эксплуатации авто.

Задние тормозные колодки на ваз 2114 меняются немного не так как передние, необходимо затратить больше физических и моральных сил. Работу такого рода удобнее проводить на эстакаде.

Возможные трудности во время процедуры замены:

  • Износ барабана торможения, его диаметр внутри более 200,5мм, соответственно он подлежит обязательной замене.
  • Возникла протечка в цилиндре, значит, его необходимо срочно поменять.
  • Прикипел барабан, в данном случае можно воспользоваться кувалдой и бруском.
  • И др.

Колесо не вращается

Еще одна проблема – это полная блокировка заднего колеса, когда оно не вращается ни взад, ни вперед. Сразу понятно, что ему что-то мешает. Как правило, это одно из двух: либо цепь, либо тормоза.

Для начала проверьте тормозные колодки. Они могут попросту зажимать обод, не давая колесу вращаться. Проверьте тормозные тросики и их регулировку. Колодки должны отвечать на нажатие рычага.

Далее обратите внимание на цепь. Приподнимите ее и наденьте назад. Проверьте вращение колеса, прокручивая слегка педали в обе стороны.

Даже простое устройство велосипеда порой выходит из строя. Своевременная профилактика и бережное отношение к своему двухколесному транспорту помогут избежать серьезных поломок. Даже такие проблемы, как блокировка колеса, можно решить самостоятельно. Если ничего не получается и поломка более серьезная, чем показалось на первый взгляд, обратитесь в сервисный центр.

Ваз 2114 замена задних тормозных колодок

Процедура демонтажа задней тормозной системы:

  • Для начала необходимо поставить машину на автомобильную эстакаду и установить передачу, под передние колеса подложить подпорку, для предотвращения ее отката.
  • Проверяем снятие тормоза ручной системы и перемещаемся для работы под автомобиль.
  • Далее демонтируем трубу с глушителя в области натяжения тормоза ручной системы.
  • Ослабляем ручную систему торможения, для этого нужно открутить гайку, служащую для натяжения троса, который далее полностью ослабляется, для последующей беспрепятственной установки.
  • При помощи ключа баллонного ослабляем крепление задних колес.
  • Используя домкрат, машину необходимо приподнять и полностью снять сначала одно колесо.
  • Направляющие болты с барабана полностью откручиваются.

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2114

  • Чтобы понять, как снять задний барабан на ВАЗ 2114 необходимо прокрутить его примерно градусов около 30-ти, в обратном порядке и одновременно закрутить болты. Данный угол не имеет специальных отверстий, поэтому при закручивании болтов они упираются в литье и выталкивают барабан.

Если возникли проблемы при снятии барабана, например, в результате с закипания он не крутиться, можно воспользоваться кувалдой и черенком. Черенок выставляем поверх барабана и кувалдой пытаемся его прокрутить, и таким образом проходим по всей поверхности барабана, пока он не начнет прокручиваться.

Важно! Ни в коем случае нельзя кувалдой ударять непосредственно по барабану, т.к. он попросту сломается.

  • После снятия барабана открываются две колодки, тормозной цилиндр и пружины. Для начала нужно открепить пружины.
  • Убрать пружину для стягивания.


Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2114

  • Снять колодки вместе с рычагом, впоследствии он перейдет на новую модель.


Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2114

  • Удалив изношенные детали необходимо сжать цилиндровые пазы. Новый комплект деталей должен быть установлен строго в цилиндровые пазы, обязательно планка от ручника должна зайти в пазы на колодках. Затем устанавливается на свое место пружины. Трос от ручной системы торможения нужно зацепить за приводной рычаг.

Процедура установки задней тормозной системы:

  1. Установив новые детали на свои места, необходимо их сжать между собой, и надавить на тормозной цилиндр, чтобы он встал на место.
  2. Тормозной барабан монтируется на свое место. Если возникли проблемы с его установкой нужно проверить уровень натяжения троса ручного тормоза, скорее всего он слишком ослаблен, или его заело, может быть не полностью зажат тормозной цилиндр.
  3. Устанавливается обратно колесо. После этого несколько раз нужно нажать на тормоз, это необходимо, чтобы колодки встали на места.
  4. Прокрутить колесо руками, чтобы убедиться, что ему ни чего не мешает, вращение осуществляется без особых усилий, не задевая колодки.

Те же манипуляции проводятся и со вторым колесом. После окончания работы нужно убедиться в работоспособности ручного тормоза. Для этого устанавливается домкрат под колесо, далее оно раскручивается, после чего необходимо провести натяжение ручной системы торможения. Естественно колесо остановится и зафиксируется. Чтобы быть более уверенными можно попытаться крутануть колесо, если оно не двигается, значит, ручная система торможения в полном порядке.

Если после замены задних тормозных колодок не крутится колесо, необходимо проверить качество проделанной работы. Возможно, неправильно была проведена процедура установки и обратной сборки задней тормозной системы. Либо сильно натянут ручник, в результате новый комплект деталей зафиксирован на тормозном барабане и не дает возможности свободного хода колесу.

Ступица — что здесь может люфтить и стучать?

Ступичный узел чаще всего становится причиной неприятных звуков в задней части подвески автомобиля. Проверить это несложно. Установите автомобиль на ровной площадке, возьмитесь двумя руками за колесо, с усилием покачайте автомобиль в разные стороны. Если вы чувствуете, что в руки отдает небольшой стук, проблемы чаще всего связаны именно со ступицей и ее деталями. Также поднимите заднюю часть авто на домкрат, чтобы вывесить заднее колесо. Покачайте колесо и проверьте наличие люфта. Так можно в гаражных условиях проверить состояние подшипника.

Поломки в этой ситуации бывают разные:

  • износ посадочного места подшипников в ступице — это важнейший момент, на который нужно обратить внимание в процессе диагностики автомобиля, чтобы не жертвовать качеством поездки;
  • сами подшипники износились, можно их поджать с помощью регулировочной гайки, но делать это нужно осторожно, чтобы не переусердствовать с поджиманием и не перетянуть подшипник;
  • колесо не прикручено — очень часто на СТО приезжают испуганные владельцы с жалобами на рассыпавшуюся заднюю подвеску, но после проверки оказывается, что откручено одно из колес;
  • проблемы с задним тормозным барабаном — эта система торможения уже изжила себя, но на бюджетных авто все еще встречается, комплекс ненадежный и часто приносит владельцам проблемы;
  • на дисковом тормозе проблема с суппортом — это также может давать неприятные стуки и приносить крайне сложные моменты с эксплуатацией автомобиля, включая отказ системы торможения.

Нужно внимательно проверить каждую деталь в задней части автомобиля, которая может давать неприятные проявления. Если проверка будет некачественной или невнимательной, уже через несколько месяцев вы сможете почувствовать сильное ухудшение качества передвижения на автомобиле. Будьте внимательны при диагностике таких проблем. Со стуков в задней подвеске часто начинаются серьезные неполадки, которые принесут не слишком комфортное передвижение на автомобиле и ряд дорогостоящих поломок. Ремонтировать машину после комплексных неполадок будет очень дорого.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *