Стук и скрип в задней подвеске — как устранить и что делать

Скрип в передней подвеске

  • Спасибо
  • Не нравится

Андрей999 16 Мар 2009

  • Спасибо
  • Не нравится

Protva 17 Мар 2009

  • Спасибо
  • Не нравится

Вася Гайкин 20 Мар 2009
Здравствуйте! Мужики помогите, сам не пойму. Когда машина нагреется и стоит на месте или двигается с маленькой скоростью, то при повороте или когда крутишь рулем, с правой стороны переднего колеса ( это где пассажир сидит) начинает сильно скрипеть. Причем скрип резиновый. Что это такое? Когда подымаешь на подьемнике, ничего не скрипит. Менял верхнюю шаровую, резинку стабилизатора с права. Может скрипеть маятник, если он на втулках? C уважением Андрей

Мачтник конечно может скрипеть, но скрипит редко и как правило не громко, могут скрипеть сайлентблоки если недотянуты или перетянуты, НО чаще всего скрипит шаровая, если верхнюю ты менял, тогда просто прошприцуй нижнюю через прессмасленку, отходит дольше и скрипеть не будет

  • Спасибо
  • Не нравится

zhigalo 20 Мар 2009
Здравствуйте! Мужики помогите, сам не пойму. Когда машина нагреется и стоит на месте или двигается с маленькой скоростью, то при повороте или когда крутишь рулем, с правой стороны переднего колеса ( это где пассажир сидит) начинает сильно скрипеть. Причем скрип резиновый. Что это такое? Когда подымаешь на подьемнике, ничего не скрипит. Менял верхнюю шаровую, резинку стабилизатора с права. Может скрипеть маятник, если он на втулках? C уважением Андрей [/quot

У меня точно так же было,потом начало скрипеть на самых мелких кочках,менял я стабилизатор,верх.шаровую,обливал водой!Но дело оказалось в нижней шаровой,Освободи ее и попробуй пошатать,если сухая,то дело в ней.Прокачивай или меняй

Скрипит передняя подвеска на классике, помогите определить причину

Доброго времени суток всем. Значится ситуация такая — автомобиль ВАЗ 2104, после зимы начала скрипеть передняя подвеска, причем в основном при торможении. Ну в первую очередь поменял шаровые опоры, т.к. они были мертвые совсем, но скрип/скрежет не исчез, а даже наоборот, начал прогрессировать. Теперь она скрипит при торможении (очень громко) как-будто за что-то задевает при этом тянет руль, отбивает в педаль тормоза. Смотрели тормозные диски — все в порядке, меняли задние барабаны+цилиндры (совсем зад не тормозил). Ничего не помогает. Вчера один Кулибин сказал, что это «маятник» и что его на классике достаточно часто меняют (первый раз про такое слышу). Трапеция в порядке, замены не требует. Обращался в 6 разных СТО и все говорят совершенно не внятно и разное. С двумя мастерами проехались, причины назвали разные ( 1)тормозные диски; 2) рулевой редуктор). В общем, если кто может что сказать по этой теме, пожалуйста, прошу, с удовольствием выслушаю.

резинки все посмотри может рассохлись,у самого после зимы скрип был поменял шаровые и всё пропало

Как много симптомов. Если тянет руль, значит что то с передними тормозами (суппорта, диски. может что то в системе забилось), либо тупо спущено колесо))). Если отбивает в педаль тормоза, то тоже, скорее всего, с передними тормозами — поведенные диски. но ты говоришь, что их посмотрели. От редуктора появляется люфт. а вот чтоб машину вело при торможении и в тормоз отбивало — ни разу не слышал. Шаровые может и могут скрипеть. но опять же с педалью тормоза никак не связаны, маятник — аналогично. Так что раз в педаль отбивает — ищи проблему в тормозах, где то она должна быть.

Очень много может быть причин. Просто скрипы в подвеске — скорее всего сайлент-блоки. Но это не твой, судя по написанному, случай. Проверь ступичные подшипники, проверь — не ослабли ли болты, крепящие суппотры тормознве передние. Посмотри сами диски — отбивание может быть изза того, что диски повело. Маятник у тебя на втулках или на подшипниках? Если на подшипниках — проверь осевой люфт (снизу монтировкой потереби длинную тягу трапеции и смотри как ведёт себя вал маятника). Если на втулках — попробуй подтянуть слегка. В рулевой — проверь, во первых, что там внутри плещется. Масло, или ржаво-водянистая эмульсия. Ну и регулировку проверь тоже. Проверь защитные кожухи тормозных дисков — не погнуты ли они так сильно, что при каких то условиях задевают сам диск. По возможности отогни их как можно дальше от диска (без фанатизма конечно

). А подщиники ступичные тщятельно проверь. Даже, если не затруднишься, посоветовал бы снять ступицу и визуально проверить внутренний подшиник. Заодно смазку там поменяешь. У меня недавно была такая беда. Развалился внутренний пошипник, и тоже при торможении в педаль тодавало, т.к. диск тормозной начинал гулять. В любом случае отпишись, если найдёшь причину. Интересно прям

Огромное спасибо за советы, полез под машину))

Кстати, ТРОЛЛЬ

, про ступицу напомнил, у меня из переднего левого колеса масло одно время лезло, наверно таки подшипник закончился. Отпишусь неприменно!)) Еще раз спасибо!

Скрипит передняя подвеска ваз 2107

Непрочитанное сообщение red » Пт фев 20, 2009 5:37:55

помогите. разобраться. появился скрип в передней подвеске с правой стороны, поменял сайленблоки (поставил заводские) 2 дня все нормально, а потом опять появился скрип, причем скрипит токо на малых амплитудах и токо после того как машина согреется. я уже всю головоу сломал что это может быть.

Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:

забыл сказать. поменял токо верхнии сайленблоки, нижнии пока не трогал, сейчас грешу на амортизатор, шаровая вроде нормальная.

Непрочитанное сообщение Alex » Пт фев 20, 2009 10:18:58

Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт фев 20, 2009 10:39:29

Непрочитанное сообщение red » Пт фев 20, 2009 11:17:14

Непрочитанное сообщение Alex » Пт фев 20, 2009 11:24:34

Непрочитанное сообщение red » Пт фев 20, 2009 12:06:40

Непрочитанное сообщение Alex » Пт фев 20, 2009 12:12:17

Непрочитанное сообщение red » Пт фев 20, 2009 18:47:21

Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт фев 20, 2009 20:29:33

Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт фев 20, 2009 21:14:37

Непрочитанное сообщение red » Вт фев 24, 2009 5:36:20

Re: скрип передней подвески

Непрочитанное сообщение Веталь » Пн ноя 22, 2010 15:41:42

Re: скрип передней подвески

Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 23, 2010 7:35:00

Люди ничему так твердо не верит, как тому, о чем они меньше всего знают, и никто не выступает с такой самоуверенностью, как сочинители всяких басен — например, астрологи, предсказатели, хироманты. Религия, суеверия. Мишель Монтень

Re: скрип передней подвески

Непрочитанное сообщение linkor » Вт ноя 23, 2010 9:49:20

Re: скрип передней подвески

Непрочитанное сообщение Talamaur » Вт ноя 23, 2010 10:17:58

Re: скрип передней подвески

Непрочитанное сообщение duprein » Вт ноя 23, 2010 10:19:48

Re: скрип передней подвески

Непрочитанное сообщение Веталь » Пт ноя 26, 2010 12:31:22

Re: скрип передней подвески

Непрочитанное сообщение Веталь » Пт ноя 26, 2010 12:33:32

Re: скрип передней подвески

Непрочитанное сообщение s19802005 » Ср июн 27, 2012 21:42:08

ваз 2107 95г. пробег 72т.км. поменял все четыре шаровые трек простой на СТО сам почти чайник могу только шприцывать их проехал километр появился скрип в правой передней части подвески, полез читать пишут что и сайленты могут и брак шаровой приехал на сто (другое с актами) там после диагностики мастер сделал вывод сайленты верхнего рычага, но настоял поменять все, потом сказал что надо тропецию с наконечниками менять, крепление стабилизатора с правой стороны и уже по ходу ремонта по телефону сказал надо менять верхний рычаг правый мол один сайлент свободно ходит в душке, и потом и маятник сказал менять надо4рублика на все, развал там же скрип не прошел

почитав форус я понял что где мастер страховался меняя все что может давать скрип и стук с правой стороны а где просто нае.. меня как с рычагом возможно, да и с наконечниками, но скрип есть и это факт. диагностировал хреново! я приехал обратно поменяли верхнюю шаровую, не помогло проехал скрип опять

скрип при не быстрой езде медленной, при трогании,при торможении, небольшой на скорости, из салона вылазию и при разгрузке подвески скрип и даже постукивание небольшое! до замены шаровых скрипа не было что бл.. делать! три мастера собрались и не могут понять что менять следующее а я платить уже не буду за безрезультатное действие

Скрипит передняя подвеска на классике, помогите определить причину

Доброго времени суток всем. Значится ситуация такая — автомобиль ВАЗ 2104, после зимы начала скрипеть передняя подвеска, причем в основном при торможении. Ну в первую очередь поменял шаровые опоры, т.к. они были мертвые совсем, но скрип/скрежет не исчез, а даже наоборот, начал прогрессировать. Теперь она скрипит при торможении (очень громко) как-будто за что-то задевает при этом тянет руль, отбивает в педаль тормоза. Смотрели тормозные диски — все в порядке, меняли задние барабаны+цилиндры (совсем зад не тормозил). Ничего не помогает. Вчера один Кулибин сказал, что это «маятник» и что его на классике достаточно часто меняют (первый раз про такое слышу). Трапеция в порядке, замены не требует. Обращался в 6 разных СТО и все говорят совершенно не внятно и разное. С двумя мастерами проехались, причины назвали разные ( 1)тормозные диски; 2) рулевой редуктор). В общем, если кто может что сказать по этой теме, пожалуйста, прошу, с удовольствием выслушаю.

резинки все посмотри может рассохлись,у самого после зимы скрип был поменял шаровые и всё пропало

Как много симптомов. Если тянет руль, значит что то с передними тормозами (суппорта, диски. может что то в системе забилось), либо тупо спущено колесо))). Если отбивает в педаль тормоза, то тоже, скорее всего, с передними тормозами — поведенные диски. но ты говоришь, что их посмотрели. От редуктора появляется люфт. а вот чтоб машину вело при торможении и в тормоз отбивало — ни разу не слышал. Шаровые может и могут скрипеть. но опять же с педалью тормоза никак не связаны, маятник — аналогично. Так что раз в педаль отбивает — ищи проблему в тормозах, где то она должна быть.

Очень много может быть причин. Просто скрипы в подвеске — скорее всего сайлент-блоки. Но это не твой, судя по написанному, случай. Проверь ступичные подшипники, проверь — не ослабли ли болты, крепящие суппотры тормознве передние. Посмотри сами диски — отбивание может быть изза того, что диски повело. Маятник у тебя на втулках или на подшипниках? Если на подшипниках — проверь осевой люфт (снизу монтировкой потереби длинную тягу трапеции и смотри как ведёт себя вал маятника). Если на втулках — попробуй подтянуть слегка. В рулевой — проверь, во первых, что там внутри плещется. Масло, или ржаво-водянистая эмульсия. Ну и регулировку проверь тоже. Проверь защитные кожухи тормозных дисков — не погнуты ли они так сильно, что при каких то условиях задевают сам диск. По возможности отогни их как можно дальше от диска (без фанатизма конечно

). А подщиники ступичные тщятельно проверь. Даже, если не затруднишься, посоветовал бы снять ступицу и визуально проверить внутренний подшиник. Заодно смазку там поменяешь. У меня недавно была такая беда. Развалился внутренний пошипник, и тоже при торможении в педаль тодавало, т.к. диск тормозной начинал гулять. В любом случае отпишись, если найдёшь причину. Интересно прям

Огромное спасибо за советы, полез под машину))

Кстати, ТРОЛЛЬ

, про ступицу напомнил, у меня из переднего левого колеса масло одно время лезло, наверно таки подшипник закончился. Отпишусь неприменно!)) Еще раз спасибо!

«Тянет руль» — плохо тормозит та сторона, от которой тянет. Скрипеть легко могут пружины. Помой подвесочку от песка со снятыми колёсами. Ступичные подшипники не скрипят, они свисият или рокочут (но это уже не при торможении и это уже клиника). Рулевой редуктор и маятник начнут давать в руль при вывернутом руле и игре подвески, а не в педаль тормоза (в руль даёт вообще любой люфт в рулевом, штатный люфт редуктора 3-5 градусов обычно различим с люфтами маятника, кулаков и трапеции) Вообще, скрежет передних тормозов обычно говорит о том, что накладки стёрлись до металла (ну, это тоже клиника), а рывки при торможении — о неравномерном износе или трещинах в дисках, о том, что закис один из барабанов и реже — о внутреннем подшипнике ступицы (но его будет слышно просто на ходу). Если винить подвеску — надо больше данных (торможение, разгон, ямы левой стороной, правой стороной, поворот).

Kuder

, во время движения все отлично, хотя когда по дворам тащусь потихоньку, то поскрипывание слышно все же. Меня больше смущает ритмичность скрежета — когда жмешь на тормоз начинает скрипеть, как будто задевает за что-то и вместе с понижением скорости частота «ширканий» уменьшается + к этому все же что-то скрипит. Когда машину на месте качаешь ничего не слышно. Теперь кажется из-за этого еще и подвесной подшипник отбивать начал — сначала на 2-х тыщас оборотов на второй передаче, а теперь и на третьей стал вибрировать, но не это быстро пропадает, как только наберу оборотов. Видимо пора лезть и менять всю ходовую спереди. Уже месяца два мучаюсь с этим всем.

У знакомого была подобная проблема, всё решилось заменой ступичных подшипников.

Был скрип при незатянутом сайлент-блоки. Затянул, стало норм.

Вот прошло пару месяцев и наконец я нашел, что же таки там скрипело. Как оказалось, это вовсе не подвеска, а левый лонжерон лопнул и корпус скрипит, на кочках и когда тормозишь. Надо варить. Всем еще раз спасибо за советы.

Вот ведь как оно бывает. Успехов в сварке

Спасибо. Зато почти всю подвеску освежил =)

Скрип подвески, или как я намучался.

Лада 2107 2008

Появился у меня на машине скрип. Надо отметить, что в самом салоне автомобиля у меня нет сверчков. Как бы ни казалось это невероятным, но я весь салон проклеил, все трущиеся детали торпеды прошел вибропластом. В итоге у меня остался скрип деталей, но от этого уже не уйти, смирился. А тут у меня скрип! Причем такой противный. Даже не заметил, когда он у меня появился. Помню,что поначалу скрипеть начала при проезде лежачих полицейских, да и то в момент съезда с него. Скрип раздавался справа, спереди. Грешил на стойки. В принципе, я каждый день, чтобы выехать со спального района проезжаю метров 700-800 практически по танковому полигону. Кто в Краснодаре живет, знает улицу Восточно-Кругликовская, поймет о чем я говорю. Так вот, начал обвинять стойки. Поехал к приятелю, он мне стойки передние поменял. Стойки уже начали подтекать, издавали шум, поэтому, как мне казалось, я был прав. Замена стоек обошлась мне около 1500 тысяч (вроде бы, точно не помню). Езжу дальше и понимаю, что все равно что-то скрипит. Звук тот же самый. Поначалу забил. Ездил долго, наверное, месяца 4-5. Скрипит и скрипит. Музыку погромче и вперед. Но когда скрип стал слышен даже сквозь музыку, мне это надоело. Да ни в одной машине у меня не было поломок, на которые бы я закрывал глаза. Я лампочку в фонарях меняю сразу, если перегорит.

Поехал опять к кенту. Так и так, говорю, смотри ходовую. Скрипит, сволочь. Оставил машину. Через пару часов звонок: 3 подшипника рассыпались, надо менять. Меняйте. Приезжаю за машиной. Друг Вова говорит, что проехал по бездорожью, скрипа не услышал. Ладно, езжу. День, два, и . снова скрипит. Это трындец. Полез в интернет. Накопал, что скрип могут издавать сайлентблоки (давно на него грешил), шаровые иногда скрипят, а не хрустят, а также маятник рулевого, если разболтан. Опять поездка на СТО. Через 5 часов забираю машину. Вова от греха подальше заменил мне и шаровую верхнюю и сайлентблок. Еду и с замирание сердца слушаю. Ан нет, тишина! Хоспиди, до чего же я доволен был в тот момент! Мне семерка мерседесом показалась )))))))) Когда ездишь полгода со скрипом, тихая подвеска моментально вводит в состояние, сходное с состоянием при прослушивании Enigma. Вот так мне удалось победить еще одну болячку. Ах, да, забыл сказать, замена шаровой и сайленблока вместе с работой мне обошлись в 600 рублей.

Еще параллельно заменил руль на родной. Неродной руль, конечно, более толстый и удобный в руках, но вот при парковке потеешь, пока выкрутишь его. Поставил родной. Не так удобно, но в управлении проще.

P.S. Поставил оценку автомобиля на 10 балов по всем показателям. Считаю, что машина этого заслуживает своей беспроблемностью. Внешний вид у меня отличный. Я ее ни разу не бил, не красил. Малочисленные сколы даже не заметны. То, что она устарела, это лишь в сравнении с новомодными автомобилями. Для своей категории она очень даже ничего.

Салон тоже оценил на 10 балов. Меня вполне устраивает. Тихо, удобно, можно ездить на дальние расстояния, спина не устает. Шумно, да, но для решения этой проблемы достаточно сделать шумку. Оценивать то, чего не предусмотрено, не буду.

Двигатель тоже на 10. Я считаю, что этот движок очень хороший. Когда поставили инжектор на 10-ку, то сделали очень хорошее дело, машина стала бодрей, стала быстрей разгоняться, легче настраиваться. Поэтому 10-ка.

Ходовая тоже 10-ка. Я считаю, что ходовая надежная, можно ремонтировать на коленке, выдерживает наши разбитые дороги. При этом в меру мягкая, проглатывает кочки и хорошо рулится.

Скрип в передней подвеске

  • Спасибо
  • Не нравится

Андрей999 16 Мар 2009

  • Спасибо
  • Не нравится

Protva 17 Мар 2009

  • Спасибо
  • Не нравится

Вася Гайкин 20 Мар 2009
Здравствуйте! Мужики помогите, сам не пойму. Когда машина нагреется и стоит на месте или двигается с маленькой скоростью, то при повороте или когда крутишь рулем, с правой стороны переднего колеса ( это где пассажир сидит) начинает сильно скрипеть. Причем скрип резиновый. Что это такое? Когда подымаешь на подьемнике, ничего не скрипит. Менял верхнюю шаровую, резинку стабилизатора с права. Может скрипеть маятник, если он на втулках? C уважением Андрей

Мачтник конечно может скрипеть, но скрипит редко и как правило не громко, могут скрипеть сайлентблоки если недотянуты или перетянуты, НО чаще всего скрипит шаровая, если верхнюю ты менял, тогда просто прошприцуй нижнюю через прессмасленку, отходит дольше и скрипеть не будет

  • Спасибо
  • Не нравится

zhigalo 20 Мар 2009
Здравствуйте! Мужики помогите, сам не пойму. Когда машина нагреется и стоит на месте или двигается с маленькой скоростью, то при повороте или когда крутишь рулем, с правой стороны переднего колеса ( это где пассажир сидит) начинает сильно скрипеть. Причем скрип резиновый. Что это такое? Когда подымаешь на подьемнике, ничего не скрипит. Менял верхнюю шаровую, резинку стабилизатора с права. Может скрипеть маятник, если он на втулках? C уважением Андрей [/quot

У меня точно так же было,потом начало скрипеть на самых мелких кочках,менял я стабилизатор,верх.шаровую,обливал водой!Но дело оказалось в нижней шаровой,Освободи ее и попробуй пошатать,если сухая,то дело в ней.Прокачивай или меняй

Скрипит передняя подвеска на классике, помогите определить причину

Доброго времени суток всем. Значится ситуация такая – автомобиль ВАЗ 2104, после зимы начала скрипеть передняя подвеска, причем в основном при торможении. Ну в первую очередь поменял шаровые опоры, т.к. они были мертвые совсем, но скрип/скрежет не исчез, а даже наоборот, начал прогрессировать. Теперь она скрипит при торможении (очень громко) как-будто за что-то задевает при этом тянет руль, отбивает в педаль тормоза. Смотрели тормозные диски – все в порядке, меняли задние барабаны+цилиндры (совсем зад не тормозил). Ничего не помогает. Вчера один Кулибин сказал, что это «маятник» и что его на классике достаточно часто меняют (первый раз про такое слышу). Трапеция в порядке, замены не требует. Обращался в 6 разных СТО и все говорят совершенно не внятно и разное. С двумя мастерами проехались, причины назвали разные ( 1)тормозные диски; 2) рулевой редуктор). В общем, если кто может что сказать по этой теме, пожалуйста, прошу, с удовольствием выслушаю.

резинки все посмотри может рассохлись,у самого после зимы скрип был поменял шаровые и всё пропало

Как много симптомов. Если тянет руль, значит что то с передними тормозами (суппорта, диски. может что то в системе забилось), либо тупо спущено колесо))). Если отбивает в педаль тормоза, то тоже, скорее всего, с передними тормозами – поведенные диски. но ты говоришь, что их посмотрели. От редуктора появляется люфт. а вот чтоб машину вело при торможении и в тормоз отбивало – ни разу не слышал. Шаровые может и могут скрипеть. но опять же с педалью тормоза никак не связаны, маятник – аналогично. Так что раз в педаль отбивает – ищи проблему в тормозах, где то она должна быть.

Очень много может быть причин. Просто скрипы в подвеске – скорее всего сайлент-блоки. Но это не твой, судя по написанному, случай. Проверь ступичные подшипники, проверь – не ослабли ли болты, крепящие суппотры тормознве передние. Посмотри сами диски – отбивание может быть изза того, что диски повело. Маятник у тебя на втулках или на подшипниках? Если на подшипниках – проверь осевой люфт (снизу монтировкой потереби длинную тягу трапеции и смотри как ведёт себя вал маятника). Если на втулках – попробуй подтянуть слегка. В рулевой – проверь, во первых, что там внутри плещется. Масло, или ржаво-водянистая эмульсия. Ну и регулировку проверь тоже. Проверь защитные кожухи тормозных дисков – не погнуты ли они так сильно, что при каких то условиях задевают сам диск. По возможности отогни их как можно дальше от диска (без фанатизма конечно

). А подщиники ступичные тщятельно проверь. Даже, если не затруднишься, посоветовал бы снять ступицу и визуально проверить внутренний подшиник. Заодно смазку там поменяешь. У меня недавно была такая беда. Развалился внутренний пошипник, и тоже при торможении в педаль тодавало, т.к. диск тормозной начинал гулять. В любом случае отпишись, если найдёшь причину. Интересно прям

Огромное спасибо за советы, полез под машину))

Кстати, ТРОЛЛЬ

, про ступицу напомнил, у меня из переднего левого колеса масло одно время лезло, наверно таки подшипник закончился. Отпишусь неприменно!)) Еще раз спасибо!

«Тянет руль» – плохо тормозит та сторона, от которой тянет. Скрипеть легко могут пружины. Помой подвесочку от песка со снятыми колёсами. Ступичные подшипники не скрипят, они свисият или рокочут (но это уже не при торможении и это уже клиника). Рулевой редуктор и маятник начнут давать в руль при вывернутом руле и игре подвески, а не в педаль тормоза (в руль даёт вообще любой люфт в рулевом, штатный люфт редуктора 3-5 градусов обычно различим с люфтами маятника, кулаков и трапеции) Вообще, скрежет передних тормозов обычно говорит о том, что накладки стёрлись до металла (ну, это тоже клиника), а рывки при торможении – о неравномерном износе или трещинах в дисках, о том, что закис один из барабанов и реже – о внутреннем подшипнике ступицы (но его будет слышно просто на ходу). Если винить подвеску – надо больше данных (торможение, разгон, ямы левой стороной, правой стороной, поворот).

Kuder

, во время движения все отлично, хотя когда по дворам тащусь потихоньку, то поскрипывание слышно все же. Меня больше смущает ритмичность скрежета – когда жмешь на тормоз начинает скрипеть, как будто задевает за что-то и вместе с понижением скорости частота «ширканий» уменьшается + к этому все же что-то скрипит. Когда машину на месте качаешь ничего не слышно. Теперь кажется из-за этого еще и подвесной подшипник отбивать начал – сначала на 2-х тыщас оборотов на второй передаче, а теперь и на третьей стал вибрировать, но не это быстро пропадает, как только наберу оборотов. Видимо пора лезть и менять всю ходовую спереди. Уже месяца два мучаюсь с этим всем.

У знакомого была подобная проблема, всё решилось заменой ступичных подшипников.

Был скрип при незатянутом сайлент-блоки. Затянул, стало норм.

Вот прошло пару месяцев и наконец я нашел, что же таки там скрипело. Как оказалось, это вовсе не подвеска, а левый лонжерон лопнул и корпус скрипит, на кочках и когда тормозишь. Надо варить. Всем еще раз спасибо за советы.

Вот ведь как оно бывает. Успехов в сварке

Спасибо. Зато почти всю подвеску освежил =)

Зачастую при эксплуатации транспортного средства появляются симптомы неисправности, которые серьезно не влияют на комфорт при движении, но раздражают своим наличием. Одним из таких симптомов является скрежет в переднем колесе при движении автомобиля. Рассмотрим основные причины, которые могут привести к подобному явлению, и методы их устранения.

Скрипит передняя подвеска ваз 2107

Скрип в передней подвеске при повороте руля может вызвать немало беспокойства о состоянии автомобиля. Сторонние шумы в узлах и агрегатах транспортных средств у владельцев ассоциируются с приближением скорого ремонта связанного со значительными материальными затратами. Неважно, будь это скрип при движении, стуки в моторном отсеке, в области трансмиссии, или любой другой части автомобиля. Не стоит паниковать по этому поводу и сразу же отправляться в автосервис. Для начала необходимо выполнить визуальную диагностику узла, который вызывает подозрение, вполне возможно, что повода для беспокойства как такового нет.

В рамках данной публикации рассмотрим причины возникновения стуков передней подвески, поскольку большинство автомобилистов считают их появление опасным явлением (не стоит исключать это). Начнем детально все анализировать.

Так ли страшен скрип?

Водители, считающие возникновение сторонних шумов в области подвески предвестниками серьезной неисправности, в большинстве случаев, оказываются правыми. Реально, при условии выполнения правильной регулировки узла, посторонние звуки не должны появляться вообще. Заметим, что источником скрипа может быть любой элемент ходовой части, особенно, это явление, возникает за счет трения деталей в местах их соприкосновения. Зачастую подобные проблемы встречаются на автомобилях с солидным пробегом. Однако в узлах и агрегатах нового транспортного средства также могут возникать различного рода шумы, которые являются следствием как неправильной эксплуатации или нарушения регулировки, так и серьезной поломки.
Например, при движении по трассе со скоростью, не превышающей 100 км/ч, может возникать скрип в передней подвеске при повороте руля, при этом его характер каждый раз отличается. Заметим, что в этом случае, его появление не всегда характеризуется наличием повреждений, поскольку в большинстве случаев возникновение сторонних шумов передней подвески связано с плохим состоянием дорожного покрытия, из-за чего возникает дисбаланс ее элементов, и они начинают «гудеть». Большинство автовладельцев ошибочно считают эти звуки источником серьезных проблем.

Стук и скрип в задней подвеске — как устранить и что делать — Как отремонтировать ВАЗ

Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Вот, казалось бы, только недавно разобрались с причинами скрипа и стука в передней подвеске, как нам опять «постучал» автомобиль. И это раздался уже стук в задней подвеске.

Бывает и такое. Главное без нервов. Мы уже знаем как определять причины . Благо стук или скрип в задней подвеске может издавать не так уж и много узлов и деталей. Насторожить вас должен стук в подвеске при торможении. На этот стук нужно сразу обратить внимание. Собственно, как и на любой другой. Но, давайте по порядку.

Что может издавать стук в задней подвеске?

Количество узлов задней подвески позволяет нам провести диагностику быстрее, чем проверку передней подвески. Быстрее, не значит невнимательно.

Традиционное устройство задней подвески

  • Направляющая конструкция. Балка заднего моста связывается с кузовом авто при помощи верхних и нижних реактивных штанг. Отличаются они размерами, а крепятся при помощи резинометаллических шарниров, и болтов крепления штанг.
  • Упругие элементы задней подвески — это витые цилиндрические пружины и буфера хода сжатия.
  • Гасящее устройство задней подвески – это амортизаторы. Типы амортизаторов бывают различными.
  • Составляющие креплений – чашки, резиновые втулки, кронштейны крепления и т.д.

Издавать скрип и стук в задней подвеске есть чему. И если вы услышали стук, то не поленитесь, уделите час времени и проведите самостоятельную диагностику задней подвески автомобиля.

Причина стука или скрипа в задней подвеске может оказаться банальной халатностью мастеров, установивших неправильно защиту, например. Но, диагностика своими руками, может избавить вас от посещения сервиса, и финансовых затрат, соответственно.

Проверяем техсостояние задней подвески

И проверку начинаем с диагностики «выхлопной» трубы. По всей длине, от самого «хвоста». Очень часто посторонний стук в задней подвеске, не что иное, как стук раскрепившегося глушителя.

Для этого, загнав авто на яму, или при помощи подъёмника, проверить все элементы крепления системы выпуска. Покачав «выхлопную» трубу вы должны убедиться, что стука нет.

Проверьте багажник. Особенно место для «запаски» и крепление запаски. Часто глухой стук в задней подвеске, это итог того, что мы оставили какой-нибудь предмет или инструмент, в нише для запасного колеса.

Если с «выхлопной» трубой и в багажнике порядок, тогда начинаем диагностику наиболее вероятных источников стука или скрипа в задней подвеске.

Направляющие конструкции:

  • Рычаги подвески, усилители балки проверяем на наличие механических повреждений в виде трещин либо деформации.
  • Резьбовые соединения во фланцах не должны быть повреждены. Если невозможно их отремонтировать, то рычаг подлежит замене.
  • Резинометаллические шарниры рычагов меняются, если они потрескались, односторонне выпучены, визуально видна их деформация.

Пружины. Не должны иметь трещин на витках. Здесь же нужно проверить состояние резиновых опорных вкладок пружин.

Амортизаторы. Визуально мы можем определить неисправность амортизатора по подтекам масла. Для полной дефектовки амортизаторов, их необходимо снимать. Проверяем состояние резиновых втулок проушин крепления амортизатора.

Тормозные суппорты. Стук в задней подвеске при торможении вполне может издавать раскрепившийся суппорт. Поэтому уделите им пару минут и проверьте.

Не помешает проверить состояние ступиц колес и подшипников. Прикачении не должно быть слышно никаких стуков.

При помощи вот такого осмотра техсостояния частей задней подвески, как правило, выявляется причина стука или скрипа в задней подвеске.

Важно помнить, что ни один элемент подвески, ни передней, ни задней не ремонтируется при помощи сварочных или рихтовочных работ. Только замена неисправных деталей или узлов. Не стоит экономить на собственной безопасности.

Успехов вам в определении причин стука и скрипа в задней подвеске.

portalvaz.ru

Что может скрипеть в задней и передней подвески?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, так как любая ее деталь независимо от своего состояния может издавать различные шумы. Взаимодействие элементов подвески с кузовом транспортного средства вызывает сторонние звуки, которые изменяются в зависимости от траектории движения. Зачастую различные шумы издают ШРУСы, подшипники, амортизаторы, пружины и детали тормозной системы.

Переходим к анализу возникновения шума в подвеске. Для начала стоит обратить внимание на ее рычаги. Вследствие наличия каких-либо дефектов и повреждений этих деталей возникает звук различного характера. Очень часто из строя выходят сайлентблоки. Эта поломка также сопровождается возникновением колебательных движений рулевого колеса. Казалось бы незначительная поломка, но может привести к трагическим последствиям, поскольку она является причиной потери управляемости автомобиля.

Во время проведения визуальной диагностики элементов подвески, необходимо уделить внимание наконечникам рулевых тяг, поскольку они вызывают серьезный люфт рулевого колеса. Очень часто скрип в передней подвеске является свидетельством износа шаровых опор, в этом случае рекомендована их замена. Эти элементы регулируют поворот передней колесной пары и подвержены постоянной высокой нагрузке, поэтому они всегда должны находиться в исправном состоянии. Если их вовремя не заменить, автомобиль во время движения может стать неуправляемым.

При повреждении внешнего ШРУСа на кочках и вхождении в поворот со средней скоростью, можно услышать отчетливый скрежет, который дополнительно может сопровождаться треском. При проведении его осмотра стоит уделить внимание состоянию резиновых пыльников, которые препятствуют проникновению внутрь механизма грязи, значительно ускоряющей износ шарнира.

Несмотря на наличие в конструкции подвески множества различных элементов, чаще всего источником возникновения сторонних звуков является именно амортизатор. Деталь теряет свои рабочие характеристики, и начинает издавать шумы по следующим причинам:

  • недостаточный уровень рабочей жидкости или газа;
  • выработка клапанов;
  • износ поршня;
  • повреждение сальников, пружин и штоков.

Неисправность амортизаторов дает о себе знать во время движения по дороге с плохим покрытием, когда транспортное средство попросту начинает кидать из стороны в сторону. При обнаружении подобной неполадки необходимо немедленно принять меры к ее устранению, поскольку о дальнейшей нормальной эксплуатации транспортного средства с поврежденными элементами не может быть и речи.

Действенной мерой обнаружения неисправностей составных частей подвески является периодическое проведение профилактических осмотров (не реже 2-х раз в год).

Тормозная система составляют лишь 2 % от всей конструкции автомобиля. Тем не менее ее детали выполняет важную функцию. Они заставляют ваш Ваз-2107 или другое авто останавливаться. Если бы их не существовало, то контролировать движение машины было бы практически невозможно. Грустно и обидно, но тормоза, как и все остальные детали, со временем начинают изнашиваться, барахлить, и в конце концов могут совсем выйти из строя. Подобная ситуация может повести за собой множество опасных событий. Большая доля транспортных происшествий происходит по причине неисправности тормозного механизма или его износа. Поэтому важно как можно раньше обнаружить неполадки. Многие частенько сталкиваются с тем, что тормоза скрипят. Эти неприятные и пугающие звуки заставляют задуматься о самом плохом варианте развития событий. Каковы же причины, почему скрипят тормоза, и всегда ли это свидетельствует о неисправности системы торможения?

  1. Некачественный материал. Такой компонент, как накладки колодок, создаёт трение с диском или барабаном тормозного механизма колес. Благодаря этому, возникает тормозное усилие, замедляющее автомобиль. Иногда производители очень сильно экономят на материалах и сырье, что приводит к неправильному взаимодействию поверхностей. В результате этого и слышатся скрипучие звуки. Конечно, это не столь опасно, но лучше не экономить при покупке тормозных накладок.

    Обещают, что эти колодки скрипеть не будут

  2. Скрип тормозов после замены колодок. Иногда причиной может послужить новоиспечённая колодка, которая была поставлена вместо старого экземпляра. На новых накладках нанесен определённый слой из специальных полимеров. Когда колодка прирабатывается, этот слой постепенно стирается. Во время этого процесса и раздаётся громкий скрип. После нескольких резких торможений смесь исчезнет, как и противный звук. Поэтому в этом случае паниковать не нужно.
  3. Износ выше предельного. В каждых накладках тормозов присутствует своеобразная полоска, показывающая степень изношенности конструкции. По достижению максимальной отметки индикатор начинает выступать, оповещая водителя о непригодности деталей посредством неприятных звуковых колебаний. После этого просто необходимо менять колодки самостоятельно или ехать в автосервис за соответствующей услугой. Иначе человек рискует потерять своё авто или здоровье, что важнее финансовых средств.
  4. Посредственная установка. Казалось, автолюбитель приобрёл фирменные тормозные накладки, но скрип продолжает доноситься. Виновато неправильно выполненная установка всех комплектующих. Скорее всего забыли установить противоскрипные проставки, или не заменили пружинные фиксаторы накладок.

    Без этой детали колодки будут греметь

    Тормозную систему на заводе разрабатывают к и тестируют в сборе. И если один из элементов ансамбля не в порядке, то вместо четкого торможения вы получаете вялые тормоза и пронзительный скрип. Еще статьи о тормозной системе «Как заменить тормозную жидкость», «Как самостоятельно вернуть эффективность ручнику»

Прочитайте, может пригодится: Замена шаровых опор Ваз-2107

Методы выявления неполадок

Резиновый скрип подвески во время движения говорит о повреждении различных сальников, пыльников и защитных чехлов. Эти детали не ремонтопригодны, поэтому спасти ситуацию сможет только их замена. При проведении осмотра ходовой части автомобиля необходимо обращать внимание на наличие механических повреждений и степень естественного износа всех резиновых элементов.

Диагностика амортизаторов

Проблемными составляющими подвески являются амортизаторы, которые быстро выходят из строя из-за неудовлетворительного состояния дорог. На исправно работающей детали не должно быть масляных подтеков, а при раскачивании транспортного средства, амортизатор должен гасить колебания. Отметим, что эти признаки появляются первыми в отличие от сторонних шумов при раскачивании автомобиля, и являются прямым свидетельством выхода амортизаторов из строя. В таком состоянии механизм еще может проработать некоторое время, но лучше сразу его заменить.
Проверить амортизатор можно так:

  1. Снять деталь с автомобиля, и осмотреть состояние ее верхних и нижних креплений.
  2. Установить амортизатор в вертикальное положение.
  3. Работоспособность амортизатора можно оценить, воздействуя на его шток. Если сопротивление при перемещении штока вниз значительно меньше, в сравнении с его ходом вверх, соответственно, механизм исправен.
  4. Свободный ход штока может быть вызван как проникновением воздуха внутрь детали, так и потерей уровня жидкости или газа. В этом случае на корпусе амортизатора отчетливо видны потеки масла.

Немного продлить жизнь амортизатору, можно восполнив в нем уровень рабочей жидкости. Однако такая мера будет иметь эффект лишь в случае целостности его корпуса. Помимо этого, можно заменить изношенные детали механизма.

Проверка состояния пружин

Проседание пружин также негативно отражается на эффективности работы подвески. Это вызвано их естественным износом вследствие старения металла. Чтобы удостовериться в этом, не нужно проводить сложную диагностику. Достаточно просто обойти вокруг автомобиля и обратить внимание на его посадку. Если пружины не выполняют свою функцию, клиренс машины будет значительно снижен. Заметим, что на транспортном средстве с просевшими пружинами не может быть выполнена регулировка развала колес.

Диагностика шаровых опор

Проверка нижних рычагов подвески покажет, в каком состоянии находятся шаровые. Ее целесообразнее всего проводить, подняв автомобиль на подъемнике, либо воспользовавшись ямой. Используя монтировку, следует аккуратно прижать сайлентблоки расположенные на нижних рычагах. В случае их исправности не должно быть даже самого минимального люфта. А на их резиновых деталях отсутствовать какие-либо повреждения (трещины, потертости, вдавленные места).
В идеале проверять сайлентблоки и шаровые опоры на подъемнике, либо поддамкратив переднюю часть машины. После этого необходимо открутить от нижнего рычага крепление опоры. Далее прокручиваем ее корпус для оценки состояния шаровой. Свидетельством ее исправности является полное отсутствие люфта и свободный, без усилий, ход корпуса. За счет упругости резиновых деталей сайлентблоков, нижний рычаг всегда должен находиться в горизонтальном положении.

Осмотр сайлентблоков

Определить наличие выработки этих элементов достаточно просто. Для этого нужно покачать из стороны в стороны противоположные тяги. Наличие люфта в них – предвестник неисправности деталей. В этом случае лучше сразу их заменить, поскольку дальнейшая эксплуатация транспортного средства с поврежденными сайлентблоками крайне негативно отражается на работоспособности подвески.

Задняя подвеска ВАЗ 2107: устройство, неисправности и ремонт, инструкции с фото и видео

Задняя подвеска ВАЗ 2107 имеет довольно простую конструкцию, что делает её более надёжной, по сравнению с передней, и упрощает ремонт. Необходимость в замене того или иного элемента возникает нечасто и напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля и качества используемых комплектующих.

Назначение подвески ВАЗ 2107

Подвеска ВАЗовской «семёрки», как и любому другому автомобилю, необходима для безопасного и комфортного передвижения. Её конструкция на первый взгляд может показаться сложной, но в действительности это не так. Передняя и задняя подвески представляют собой совокупность элементов, назначение которых сводится к обеспечению упругой связи между колёсами и шасси автомобиля. Основная функция подвески — снижать удары, вибрации и толчки, которые возникают при езде по неровностям, что присуще дорогам с низким качеством покрытия. На неисправностях, ремонте и модернизации задней подвески стоит остановиться более подробно.

Передняя подвеска

На ВАЗ 2107 спереди установлена двухрычажная независимая подвеска с верхним и нижним рычагом. Первый из них зафиксирован через стойку брызговика, второй — к передней балке, соединённой с силовыми элементами кузова. Верхний и нижний рычаги между собой закрепляются посредством поворотного кулака и шаровых опор. Для поворачивания рычагов конструкцией подвески предусмотрены сайлентблоки, выполненные из резины и металлической втулки. Мягкость и плавность подвески задают такие элементы, как пружины и амортизаторы, а устойчивость автомобиля на дороге — стабилизатор поперечной устойчивости.

На переднюю подвеску ВАЗ 2107 приходятся большие нагрузки чем на заднюю, поэтому её конструкция выполнена независимой

Задняя подвеска

Задняя часть автомобиля воспринимает меньшие нагрузки, чем передняя, поэтому подвеска имеет более простую конструкцию — зависимую. Колёса задней оси «семёрки» имеют жёсткую связь между собой. Такая система сегодня является хоть и устаревшей, но всё же имеет положительные стороны — высокую надёжность и простоту обслуживания.

Задняя подвеска — описание

Задняя подвеска ВАЗ 2107 практически ничем не отличается от механизма других классических «Жигулей». Зависимая конструкция несложная, но имеет некоторые особенности. Её основными конструктивными элементами являются:

  • пружины;
  • телескопические амортизаторы;
  • штанги;
  • балка.

Конструкция задней подвески ВАЗ 2107: 1. Нижняя продольная штанга; 2. Нижняя изолирующая прокладка пружины подвески; 3. Нижняя опорная чашка пружины подвески; 4. Буфер хода сжатия; 5. Болт крепления верхней продольной штанги; 6. Кронштейн крепления верхней продольной штанги; 7. Пружина подвески; 8. Опора буфера хода сжатия; 9. Верхняя обойма прокладки пружины; 10. Верхняя изолирующая прокладка пружины; 11. Верхняя опорная чашка пружины подвески; 12. Стойка рычага привода регулятора давления; 13. Резиновая втулка рычага привода регулятора давления; 14. Шайба шпильки крепления амортизатора; 15. Резиновые втулки проушины амортизатора; 16. Кронштейн крепления заднего амортизатора; 17. Дополнительный буфер хода сжатия; 18. Шайба распорной втулки; 19. Распорная втулка нижней продольной штанги; 20. Резиновая втулка нижней продольной штанги; 21. Кронштейн крепления нижней продольной штанги; 22. Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке моста; 23. Распорная втулка поперечной и продольной штанг; 24. Резиновая втулка верхней продольной и поперечной штанг; 25. Задний амортизатор; 26. Кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 27. Регулятор давления тормозов; 28. Защитный чехол регулятора давления; 29. Ось рычага привода регулятора давления; 30. Болты крепления регулятора давления; 31. Рычаг привода регулятора давления; 32. Обойма опорной втулки рычага; 33. Опорная втулка; 34. Поперечная штанга; 35. Опорная пластина кронштейна крепления поперечной штанги

Задняя балка

Основным конструктивным элементом задней подвески является балка (чулок) или задний мост, посредством которого задние колёса соединяется между собой. С помощью этого узла фиксируются не только элементы подвески, но и собирается воедино конструкция заднего моста — редуктор и полуоси.

Основным элементом задней подвески является чулок

Амортизаторы

Основная функция, которую выполняют амортизаторы подвески — гашение колебаний, т. е. предотвращение раскачки автомобиля при езде по неровностям. Наличие такого элемента и его исправная работа напрямую влияет на предсказуемость поведения автомобиля, а также на комфорт передвижения и продление срока службы других элементов подвески. Амортизатор верхней частью крепится к силовому элементу кузова, а нижней через кронштейн и резиновые втулки — к балке заднего моста.

Амортизаторы выполняют роль элементов, гасящих колебания

Пружины

Ещё одним из неотъемлемых элементов как задней, так и передней подвески, является пружина. В дополнение к амортизаторам она также обеспечивает комфортную езду. Кроме этого, элемент предотвращает опрокидывание автомобиля при прохождении крутых поворотов. По своей конструкции пружина выполнена из стального стержня, скрученного в спираль. Снизу деталь устанавливается в специальную чашу задней балки через резиновую прокладку, предотвращающую появление скрипов. Сверху пружинящий элемент также упирается в чашу на кузове через прокладку.

Пружина в дополнение к амортизаторам отвечает за комфортное передвижение на автомобиле

Реактивные тяги

Чулок заднего моста фиксируется к кузову «семёрки» посредством реактивных штанг. Последние присутствуют в количестве пяти штук — четырёх продольных и одной поперечной (тяга Панара). Продольные тяги предотвращают и предупреждают смещению моста вперёд-назад, а поперечная исключает смещение при появлении боковых нагрузок. Штанги с балкой заднего моста соединяются через резиновые втулки.

Реактивные тяги заднего моста удерживают его от продольных и поперечных смещений

Отбойники

Буферы сжатия задней подвески выполнены из резины, вставляются в отведённые для них отверстия кузова и расположены внутри пружин. Дополнительный отбойник установлен над задней балкой и закреплён к днищу автомобиля. Назначение буферов сводится к предотвращению жёстких ударов во время движения по плохим дорогам при полном сжатии подвески.

Отбойники задней подвески исключают её пробой при сильной просадке

Неисправности задней подвески ВАЗ 2107

Элементы задней подвески выходят из строя не так часто, как на передке, но и их иногда приходится менять, поскольку даже самые надёжные детали со временем изнашиваются. О поломке или повреждении того или иного изделия свидетельствуют характерные признаки, которые позволяют правильно определить проблему и быстрее отремонтировать подвеску.

Стуки

Стуки в задней подвеске могут быть разного характера и причины их возникновения также бывают различными:

  • стук в момент трогания. Неисправность проявляется при обрыве одной из реактивных штанг заднего моста или кронштейнов, которые их удерживают. Для решения проблемы необходимо осмотреть подвеску, выявить повреждённую тягу и заменить её;
  • стуки во время движения. Стучать могут разбитые сайлентблоки реактивных тяг. Со временем металлическая втулка начинает попросту болтаться в резине, а мост «гулять», что приводит к появлению посторонних звуков. Лечится неисправность заменой резиновых втулок штанг заднего моста;
  • стук при сильном сжатии подвески. Такое происходит при повреждении отбойника, в результате чего подвеску «пробивает». Поэтому нужно осмотреть буферные элементы и заменить вышедшие из строя.
Видео: стуки на «Жигулях» при трогании

«Пробои» подвески

Такое понятие, как «пробой», возникает в том случае, когда подвеска не справляется со своей функцией. Причин этому может быть несколько:

  • перегруз задней оси. Подвеску часто может «пробивать» из-за перегруженной задней оси, например, если автомобиль сильно нагружается. В этом случае нужно разгрузить заднюю ось;
  • поломка либо осадка пружины. Несмотря на то что пружины изготавливаются из прочной стали, со временем они всё же проседают, особенно при частых перевозках грузов. Выход из ситуации — установить новые или более жёсткие пружины;
  • выход из строя амортизаторов. Если амортизаторы неспособны гасить колебания, то полноценная работа подвески невозможна. Амортизирующие элементы потребуется заменить.

Машину тянет в сторону

Иногда с подвеской ВАЗовской «семёрки» бывают и такие нюансы, когда автомобиль уводит в сторону. Перечислим причины, по которым такое может происходить:

  • поломка или осадка пружины. Из-за повреждённой пружины автомобиль на дороге будет стоять неровно, что может послужить причиной ухода в одну из сторон. Пружину потребуется заменить;Повреждение пружины может привести к тому, что автомобиль будет уводить в сторону
  • смещение задней оси из-за износа сайлентблоков реактивных тяг. Появление свободного хода в элементах подвески приводит к неустойчивому поведению машины на дороге, что говорит о необходимости замены резинометаллических комплектующих.

Причин, по которым автомобиль тянет в сторону, может быть гораздо больше. К тому же неисправность возможна не только в подвеске, но и в других составляющих, например, при спущенном колесе.

Другие звуки

Посторонние шумы и звуки могут исходить не только от неисправных элементов подвески, но и от ходовой, что не всегда легко определить при недостаточном опыте. Во время движения из задней части автомобиля может доноситься гул самого редуктора заднего моста, который требует регулировки либо замены. Кроме редуктора могут гудеть подшипники полуосей в результате износа либо малого количества смазки. При просадке пружин колёса на поворотах могут задевать пластиковые подкрылки, если они установлены. Также могут попросту ослабнуть колёсные болты при слабой затяжке, что приведёт к посторонним шумам. Поэтому с каждым конкретным случаем нужно разбираться отдельно, откуда и в какой момент доносится тот или иной звук. Только в этом случае можно будет более точно диагностировать неисправность.

Проверка задней подвески

Чтобы проверить состояние задней подвески ВАЗовской «семёрки», из инструментов понадобится только монтажная лопатка, а сам автомобиль нужно будет установить на смотровую яму. Диагностика состоит из следующих шагов:

  1. Проверяем затяжку крепежа всех элементов задней подвески, а при обнаружении ослабленных соединений, подтягиваем их.
  2. Диагностируем амортизаторы, для чего поочерёдно покачиваем заднюю часть автомобиля за крылья или бампер с левой и правой стороны. Кузов после приложенных усилий должен вернуться в начальное положение, совершив всего одно движения вверх. Если один из амортизаторов утратил свои свойства или на элементе были замечены следы подтекания жидкости, замене подлежат оба. Крепления амортизаторов должны быть без люфтов, а втулки не должны иметь следов растрескивания.Для проверки задних амортизаторов автомобиль покачивают за задние крылья или бампер
  3. Проводим осмотр пружин. При выявлении просевшей детали либо обнаружении трещин, замене подлежат обе пружины.
  4. Штанги заднего моста проверяем на предмет повреждений (трещины, кривизна и т. п.). Чтобы проверить состояние сайлентблоков реактивных тяг, вставляем монтировку между кронштейном и проушиной штанги, пытаясь сдвинуть саму тягу. Если это удалось сделать, резинометаллические шарниры нуждаются в замене.Состояние реактивных тяг проверить довольно просто при помощи монтажной лопатки

Ремонт задней подвески

После диагностики «семёрочной» подвески и выявления неисправных элементов, необходимо подготовить комплектующие и выполнить пошаговые действия по ремонту.

Замена амортизаторов

Для замены амортизирующих элементов или их втулок понадобятся такие инструменты:

  • ключи и головка на 19;
  • молоток;
  • вороток;
  • монтировка.

Последовательность работ сводится к следующим шагам:

  1. Автомобиль устанавливаем на смотровую яму.
  2. На резьбовые соединения наносим проникающую смазку.
  3. Отворачиваем нижнее крепление амортизатора.Снизу амортизатор крепится к балке через специальный кронштейн
  4. Выбиваем болт молотком через деревянную проставку, если он не вынимается от руки.Отвернув гайку, выбиваем болт из отверстия молотком через деревяшку, хоть на фото её и нет
  5. Откручиваем верхний крепёж.Сверху амортизатор удерживается на шпильке, закреплённой на кузове
  6. Поддеваем монтировкой и сдвигаем амортизатор со шпильки.Поддев амортизатор монтировкой, снимаем его с машины
  7. Меняем резиновые втулки, а при необходимости и сами амортизаторы.Если втулки амортизаторов находятся в плачевном состоянии, меняем их на новые
  8. Устанавливаем все элементы в обратном порядке.

Замена пружин

Задние пружины на ВАЗ 2107 меняются при помощи следующих инструментов:

  • два домкрата;
  • ключи на 19;
  • большая отвёртка.

Работу удобнее проводить на смотровой яме. Порядок действий по замене таков:

  1. Ослабляем болты крепления заднего колеса.Ослабляем крепёж колеса к полуоси
  2. Отворачиваем и вынимаем нижний болт амортизатора.
  3. Откручиваем крепление короткой штанги к балке заднего моста.Крепление штанги к заднему мосту отворачиваем ключом на 19
  4. Поднимаем заднюю часть кузова домкратом, после чего вторым домкратом поднимаем саму балку и снимаем колесо.Для подъёма кузова используем домкрат
  5. Опускаем задний мост и наблюдаем за пружиной и тормозным шлангом, чтобы избежать его повреждения.При подъёме кузова следим за пружиной и тормозным шлангом
  6. Демонтируем пружину.Для удобства пружину можно демонтировать специальными стяжками
  7. Вынимаем старые проставки, проверяем и очищаем посадочные места под пружину.После снятия пружины очищаем посадочное место от загрязнений
  8. Осматриваем отбойник и меняем его в случае повреждения.Проверяем состояние отбойника и меняем его, если нужно
  9. Для удобства установки новых пружин привязываем к ним проставки любыми подручными средствами, например, проволокой или верёвкой.Для удобства монтажа пружины и проставки связываем их проволокой
  10. Монтируем пружину на своё посадочное место, устанавливая край витка в соответствующее углубление в чашке.Монтируем пружину на место, контролируя расположение края витка
  11. После установки пружины поднимаем задний мост и крепим колесо.
  12. Опускаем балку, закрепляем амортизатор и короткую штангу.
Видео: замена задних пружин на «классике»

Замена реактивных тяг

Необходимость в демонтаже штанг заднего моста возникает при замене втулок либо самих тяг. Инструменты понадобятся такие же, как и для замены амортизаторов, а машину также устанавливают на яму. Процесс состоит из следующих шагов:

  1. Срываем гайку верхнего крепления тяги головкой и воротком на 19, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности, после чего откручиваем крепёж полностью.Сверху тяга крепится к силовому элементу кузова болтом с гайкой, отворачиваем их
  2. Через деревянную наставку выбиваем и вынимаем болт.Вынимаем болт из отверстия в штанге
  3. Нижнее крепление тяги снимаем аналогичным образом.
  4. Демонтируем продольную штангу.Отвернув крепление с обеих сторон, демонтируем тягу
  5. Остальные тяги, в том числе и поперечную, снимаем таким же образом.
  6. Для замены втулок металлическую часть выбиваем подходящей наставкой, а резиновую поддеваем отвёрткой.Старую втулку выковыриваем отвёрткой
  7. Зачищаем проушину от остатков резины и загрязнений.Проушину под втулку зачищаем от остатков резины ножом
  8. Запрессовываем новое изделие при помощи тисков, предварительно смазав деталь моющим средством.Новую втулку запрессовываем при помощи тисков
  9. Установку штанги производим в обратной последовательности.

Модернизация задней подвески

Внесение изменений в конструкцию задней подвески ВАЗ 2107 может быть вызвано разными соображениями автовладельца — доработки с целью участия в гонках либо выставках, добиться более высокого уровня комфорта, усилить механизм для перевозки грузов и т. д. Достигается это путём установки элементов подвески с иными характеристиками либо внесением кардинальных изменений в её изначальную конструкцию.

Усиленные пружины

Если возникает необходимость в установке усиленных пружин, то используются детали с увеличенной жёсткостью, витки которых имеют больший диаметр. При этом нужно понимать, что установка усиленных элементов при резком повороте может привести к отрыву колёс от дороги с противоположной стороны, а это негативно отразится на сцеплении с дорожным полотном.

Заднюю подвеску «семёрки» часто усиливают установкой пружин от ВАЗ 2104.

Помимо самих пружин рекомендуется заменить и амортизаторы на изделия от ВАЗ 2121. Особенно такая модернизация будет уместна на тех автомобилях, которые переоборудуются под газ, поскольку баллон имеет немалый вес, а если учесть ещё вес пассажиров и возможный груз в багажнике, то подвеска будет значительно проседать.

Чтобы сделать заднюю подвеску ВАЗ 2107 жёстче, автовладельцы устанавливают пружины от ВАЗ 2104

Пневмоподвеска

Оснащение «семёрки» пневматической подвеской позволяет изменять клиренс в зависимости от дорожных условий и в целом сделать автомобиль более комфортным при движении с высокой скоростью и поездках на дальние расстояния. Обусловлено это тем, что водитель практически не ощущает неровностей, а машина по поведению становится похожей на иномарку.

Для подобной модернизации подвески потребуется приобрести комплект оборудования, состоящий из компрессора, ресивера, соединительных трубок, пневмостоек, датчиков и другого оснащения.

Комплект пневмоподвески состоит из ресивера, компрессора, пневмобаллонов, соединительных элементов

Чтобы заменить штатную подвеску ВАЗ 2107 на пневмо, выполняют следующие действия:

  1. Разбираем подвеску задка с обеих сторон, снимая пружины и отбойники.
  2. Срезаем верхний отбойник и сверлим отверстия в верхнем стакане и нижней чашке под крепление и трубку.В нижней чаше сверлим отверстие под установку пневмостойки
  3. Монтируем пневмобаллоны.Монтируем пневмобаллон, закрепляя его сверху и снизу
  4. Переднюю подвеску также разбираем и дорабатываем под установку новых комплектующих.Передняя подвеска дорабатывается под установку пневмостойки
  5. Компрессор и другие детали размещаем в багажном отделении.Ресивер и компрессор устанавливаются в багажнике
  6. Кнопки управления пневмоподвеской монтируем в удобном для водителя месте.Кнопки управление подвеской располагаются в салоне, где это будет удобно водителю
  7. Соединяем пневмобаллоны и выполняем подключение электрической части согласно схеме, прилагаемой к комплекту.Пневмоподвеска подключается согласно схеме, которая идёт в комплекте к оборудованию
Видео: монтаж пневматической подвески на «классику»

Электромагнитная подвеска

Ещё одним вариантом, позволяющим усовершенствовать подвеску ВАЗовской «семёрки», является электромагнитная подвеска. В основе такой конструкции используется электродвигатель, который имеет два режима работы: демпфирующий и упругий элемент. Всем процессом управляет микроконтроллер. В результате электромотор используется вместо штатного амортизатора. Электромагнитная подвеска позволяет сделать автомобиль мягче, устойчивее, безопаснее и комфортабельнее. Работоспособность системы будет сохраняться даже при отсутствии соответствующих сигналов из бортовой сети. Сегодня известно несколько брендов, которые занимаются изготовлением подвесок такого типа: Delphi, SKF, Bose.

Электромагнитная подвеска работает под управлением микроконтроллера, обеспечивает более высокую плавность хода и безопасность

А-образный рычаг

Установка А-образного рычага на классические «Жигули» позволяет изменить заводское крепление заднего моста к кузову. Изделие монтируется вместо коротких продольных реактивных тяг.

Оснащение задней подвески А-образным рычагом исключает поперечное перемещение заднего моста

Внедрение подобной конструкции позволяет сохранить передвижение моста исключительно вертикально по отношению к кузову, независимо от ходов подвески. Такая модернизация улучшает управляемость, стабильность при прохождении поворотов, а также при движении по неровной поверхности. Кроме этого, на втулки реактивных тяг снижается поперечная нагрузка. А-образный рычаг можно приобрести либо изготовить самостоятельно, если есть сварочный аппарат и определённый навык работы с ним. Передняя часть детали через резинометаллические элементы монтируется на штатные места тяг, а сзади кронштейн рычага приваривается на чулок. В кронштейне закреплена шаровая опора либо шарикоподшипник, защищённый пыльниками.

А-образный рычаг сварен из металлических элементов и крепится к кузову и заднему мосту вместо коротких продольных тяг

Тяга Панара

Если вы задаётесь вопросом внесения изменений в конструкцию подвески ВАЗ 2107, например, хотите занизить или, наоборот, увеличить дорожный просвет, то о таком элементе, как тяга Панара, забывать не стоит. Эта деталь по идее конструкторов должна задавать движение заднего моста строго в вертикальном направлении. Однако это происходит лишь при небольших перемещениях. Даже при обычной загрузке багажника мост уходит в сторону. Поэтому многие автолюбители устанавливают вместо заводской тяги, регулируемую.

Регулируемая тяга Панара позволяет выставить задний мост ровно по отношению к кузову, независимо от изменений, которые будут внесены в заднюю подвеску

Таким образом, можно выставить положение заднего моста относительно кузова. Чтобы такое было возможно, старую поперечную тягу разрезают и приваривают 2 сгона рулевых тяг от ВАЗ 2108: с одной стороны резьба должна быть правой, с другой — левой.

Для изготовления регулируемой тяги Панара потребуется штатная тяга и пара сгонов рулевых тяг от ВАЗ 2108

Когда деталь будет сварена и собрана, её устанавливают и регулируют по месту.

Видео: изготовление регулируемой тяги Панара

Для проведения ремонтных работ с задней подвеской «семёрки» требуется минимум знаний и инструментов. Следуя пошаговым инструкциям, определить неисправности подвески и заменить пружины, амортизаторы или штанги не составит большого труда. Если же вы приверженец тюнинга, то автомобиль можно оснастить пневмоподвеской, А-образным рычагом, регулируемой тягой Панара.

bumper.guru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *