Сколько вольт в заряженном автомобильном аккумуляторе

Содержание

  • 1 Описание 1.1 Преимущества
  • 2 Где купить LiPo-аккумулятор
  • 3 Обозначения литий-полимерных источников питания
      3.1 Что такое mAh
  • 3.2 Что такое S
  • 3.3 Что такое P
  • 3.4 Что такое С
  • 4 Разряд LiPo-аккумуляторов
      4.1 Температура при разряде
  • 4.2 Расконсервация
  • 5 Заряд LiPo-аккумуляторов
      5.1 Fast Charge
  • 5.2 Температура при заряде
  • 5.3 Мнения
  • 5.4 См.также
  • 6 Хранение (рекомендовано)
  • 7 Искрение
  • 8 Вздутие LiPo
  • 9 Возгорание LiPo
  • 10 Утилизация
  • 11 FAQ
      11.1 Как паять банки аккумулятора
  • 11.2 Можно ли одну из банок на 5200мА·ч заменить банкой на 5000мА·ч той же токоотдачи
  • 12 Производители (бренды)
  • 13 Где купить LiPo-аккумулятор
  • 14 См. также
  • Какое количество банок в конструкции источника питания?

    Таким образом, мы выяснили, что есть 1 ячейка — это напряжение 2,1Вольта (в заряженном состоянии) и 55 Ампер емкости. Однако для старта силового агрегата (двигателя), такого маленького напряжения крайне недостаточно, и даже если у вас напряжение будет в 10,5Вольт и тогда вы тоже не сможете заставить силовой агрегат функционировать. Наименьшее напряжение — в 12,6Вольт, тогда да все выйдет! Однако, каким образом произвести это?

    Тут нет ничего сложного, вам просто необходимо соединить ячейки поочередно, таким образом, натуга у нас растет, а емкость остается такой же.

    Но на какое время нам необходимо это все подсоединить параллельно? Тут тоже все просто, легкая математика и ничего больше, 12,6/2,1 = 6. Вот по какой причине банок в источнике питания именно 6 штук, а не «4 — 5» или «8»!

    Описание[править]

    LiPo-аккумулятор

    (литий-полимерный, Li-Po, Li-Pol или Li-polymer) — один из типов литиевых аккумуляторов. Более совершенная конструкция литий-ионного аккумулятора. В качестве электролита используется полимерный материал с включениями гелеобразного литий-проводящего наполнителя.

    Многие так называемые «модельные» LiPo-аккумуляторы способны отдавать ток в 10 и даже 100 раз превышающий численное значение ёмкости. Такие аккумуляторы применяются также в портативном электроинструменте и в некоторых современных электромобилях.

    Также бывают «обычные», бытовые литий-полимерные аккумуляторы (используемые в мобильных телефонах, цифровой технике и т.п.), которые не способны отдавать большой ток.

    Преимущества[править]

    • Способность отдавать ток в 10 и даже 100 раз превышающий численное значение ёмкости;
    • Большая плотность энергии на единицу объёма и массы;
    • Низкий саморазряд;
    • Толщина элементов от 1 мм;
    • Возможность получать очень гибкие формы;
    • Незначительный перепад напряжения по мере разряда.

    Как проверить уровень заряда

    Уровень заряда многих современных моделей аккумулятора можно проверить по встроенному в верхнюю крышку индикатору. Если «глазок» такого устройства зелёного цвета, то аккумулятор находится в полностью заряженном состоянии. Более точно определить значение разности потенциалов на клеммах устройства можно с помощью мультиметра.

    Для того чтобы замерить напряжение на аккумуляторе мультиметром достаточно перевести измерительный прибор в режим измерения постоянного тока. Затем подключить чёрный щуп к минусовой клемме батареи, а красный – к положительной. На цифровом дисплее высветится значение электрического напряжения, с точностью до десятых долей вольта.

    Обозначения литий-полимерных источников питания[править]

    Рассмотрим обозначения LiPo-аккумуляторов на примере аккумулятора с популярными характеристиками 2200mAh
    3
    S
    20
    C
    , для такого аккумулятора встречается также обозначение 2200mAh 3S
    1P
    20C.

    • 2200 mAh — ёмкость аккумулятора в мили-Ампер-часах
    • 3S1P (3 sequential 1 parallel) — три последовательно соединенные ячейки по одному LiPo-элементу в каждой ячейке
    • 20C (C = сapacity) — максимальный разрядный ток может превышать ёмкость аккумулятора в 20 раз умноженную на час (ток 1C заряжает/разряжает аккумулятор ровно за час — условно
      )

    Что такое mAh[править]

    В этих единицах указывается ёмкость аккумулятора — в данном случае 2200 мА·ч. Чем больше ёмкость, тем дольше аккумулятор сможет поддерживать нужный ток и напряжение для работы нагрузки. Также от ёмкости прямо пропорционально зависит максимальный ток разряда и заряда. Подробнее см. в статье Ёмкость аккумуляторов.

    Что такое S[править]

    Число возле буквы S означает количество «банок» в батарее. Буква S — это сокращение от serial или sequential — последовательное соединение элементов.

    Li-Po-аккумуляторы состоят из одной или нескольких элементов («банок»). Каждая банка имеет номинальное напряжение 3,7В и максимальное (до которого заряжается) — 4,2В.

    То есть аккумулятор 3S — три банки, три элемента питания соединенных последовательно (плюс одной банки с минусом другой) с общим номинальным напряжением 11,1В и максимальным 12,6В.

    LiHV-аккумуляторы имеют повышенные номинальные и максимальные напряжения.

    Что такое P[править]

    Буква P это сокращение от parallel — параллельное соединение элементов.

    «1P» — это обозначение количества элементов соединенных параллельно, в данном случае — один. Чаще всего используют только одинарные сборки, поэтому 1P в обозначении не указывают.

    Но если, к примеру, взять 2 одинаковых аккумулятора «2200 2S1P», соединить их силовые провода параллельно (плюс с плюсом, а минус с минусом), то получится удвоение ёмкости, а обозначается такая сборка батарей «4400 2S2P», и практически она будет идентична в эксплуатации «4400 2S1P».

    В запечатанных сборках, для соблюдения балансировки при заряде, банки в начале параллелят и уже потом соединяют последовательно. Если соединять 2 аккумулятора через силовые провода, то желательно так же соединить и их балансировочные разъёмы.

    Можно наглядно посмотреть различные схемы сборок аккумуляторов.

    Что такое С[править]

    Важной характеристикой LiPo-аккумуляторов является максимальный разрядный ток (токоотдача), то есть способность обеспечивать в нагрузочной цепи некий максимальный разрядный ток. Токоотдача измеряется в единицах С, и вычисляется как отношение допустимого разрядного тока к эквивалентной ёмкости аккумулятора (заряду в ампер-часах).

    Например, если на аккумуляторе указана ёмкость 2200mAh и максимальный разрядный ток 20С, то это значит что аккумулятор может обеспечивать ток не выше 2200 * 20 = 44000 mA = 44 A, что нужно учитывать при подключении нагрузки к нему.

    Также можно описать эту величину как максимальную скорость разряда

    в обратных единицах. То есть 20С — это значит, что аккумулятор может быть безопасно разряжен (при максимальном токе) минимум за 1/20 часа, то есть за 3 минуты.

    Отдельно в характеристиках аккумулятора фигурирует максимальный зарядный ток, определяемый в тех же единицах C. Всё вышесказанное справедливо и для зарядного тока.

    При превышении максимального тока разряда (когда нагрузка требует ток, больший чем может обеспечить аккумулятор) или заряда — неминуемо следует перегрев аккумулятора, при котором внутри него происходят необратимые химические реакции. Как следствие — аккумулятор вздувается, теряет ёмкость. Также может последовать воспламенение или даже взрыв аккумулятора. Некоторые производители указывают пиковую токоотдачу (обычно в 2 раза больше номинальной), которая допустима при разряде аккумулятора кратковременно, обычно до 10 секунд.

    Если максимальная токоотдача аккумулятора значительно превышает требуемый ток нагрузочной цепи, то в этом нет ничего страшного, т.к. реальный ток определяется прежде всего нагрузкой, а не способностью аккумулятора. Минусом такого подключения могут быть лишь неоправданно большие размеры и масса аккумулятора.

    Следует всегда скептически относиться к заявленному значению токоотдачи C. Наклейки с указанием параметров аккумулятора далеко не всегда соответствуют реальным и могут значительно отличаться от них. Если аккумулятор выделяется меньшими размерами или весом на фоне других с такими же электрическими характеристиками — это повод для скепсиса. Более точное значение С — можно узнать, удалив термоусадочный корпус с аккумулятора и прочтя технические надписи на банках — им можно доверять больше.

    См. также: Максимальный ток и истинный С-рейтинг

    Как выбрать аккумуляторный шуруповерт для дома: обзор характеристик, фирм и цен

    Современного мастера трудно представить без шуруповерта – инструмента, ускоряющего и облегчающего процесс закручивания саморезов, винтов и гаек. Попробуйте хотя бы один раз проделать эту работу обычной отверткой, и вы сразу почувствуете разницу.

    Современные аккумуляторные шуруповерты можно по-праву назвать универсальным монтажным инструментом.

    Кроме установки крепежа ими можно сверлить разные материалы, начиная с мягкого пластика и заканчивая твердым металлом.

    Обзавестись таким надежным помощником мечтает каждый мужчина, но при выборе шуруповерта часто возникают трудности. Чаще всего они связаны с неправильной оценкой главных и второстепенных характеристик инструмента.

    Давайте вместе рассмотрим предлагаемые рынком разновидности аккумуляторных шуруповертов, детально разберемся в их технических параметрах и комплектации.

    Выбор шуруповерта. На что обратить внимание?

    У всех аккумуляторных шуруповертов есть несколько базовых технических характеристик:

    • Тип аккумулятора;
    • Максимальный крутящий момент;
    • Скорость вращения патрона;
    • Тип патрона;
    • Дополнительные функции.

    Правильный выбор шуруповерта для дома или для профессионального использования, требует внимательного изучения каждой из указанных опций.

    Тип аккумулятора

    От аккумуляторной батареи напрямую зависит продолжительность работы шуруповерта и другие рабочие возможности. Покупая этот инструмент, обязательно обратите внимание на тип, напряжение и емкость аккумулятора.

    Существует три типа аккумуляторных батарей для шуруповертов:

    • Никель-кадмиевые (Ni-Cd);
    • Никель-металлогидридные (Ni-MH);
    • Литий-ионные (Li ion).

    Для комплектации бытовых шуруповертов чаще всего используют никель-кадмиевые батареи. Они достаточно надежные, недорогие и энергоемкие. При правильном использовании Ni-Cd аккумуляторы выдерживают рекордное количество циклов зарядки и разрядки (до 1000). Срок хранения у них самый продолжительный среди всех типов аккумуляторов (до 5 лет).

    К числу недостатков таких батарей можно отнести довольно большие габариты и вес. Еще один неприятный момент — «эффект памяти». Он выражается в том, что при неполной зарядке или разрядке аккумулятора он теряет свою емкость. Кроме этого, данный тип батарей имеет высокий саморазряд (за 1 месяц простоя теряет до 20% заряда).

    Теперь рассмотрим Ni-MH аккумуляторы и сравним их с никель-кадмиевыми. Их несомненные достоинства – меньший вес, высокая энергоемкость (на 30% выше, чем у никель-кадмиевых) и стойкость к ударным воздействиям.

    Недостатки – тот же «эффект памяти», относительно малое количество циклов заряда и разряда (400-500), долгое время зарядки (до 3 часов) и высокий саморазряд (до 30% в месяц). Эти аккумуляторы не переносят низких температур. Шуруповертом с Ni-MH батареей вы не сможете работать зимой на улице.

    Размышляя о том, как выбрать аккумуляторный шуруповерт, отметим, что самые современные литий-ионные аккумуляторы также имеют свои плюсы и минусы.

    Перечислим их достоинства:

    • малый вес и размеры;
    • удельная емкость в два раза выше, чем у Ni-Cd;
    • нет эффекта памяти;
    • большое количество циклов заряд-разряд (до 700);
    • низкий саморазряд: (3-6% в месяц);
    • простота обслуживания (не требуют строгого соблюдения режимов заряда и разряда);
    • быстрая зарядка (в среднем 30-40 минут).

    Недостатки у них также есть и они достаточно серьезные:

    • Не работают при отрицательных температурах;
    • Не восстанавливаются;
    • Низкая длительность «жизни» (максимум 2 года). Причем, возраст батареи отсчитывается не от момента начала эксплуатации, а с даты ее производства (поэтому покупайте только «свежие»).
    • Взрывоопасность и пожароопасность;
    • Полная разрядка выводит батарею из строя (попытка вновь зарядить ее может привести к взрыву);
    • Чувствительность к перегреву и ударам;
    • Высокая цена.

    Еще один важный нюанс, о котором нужно помнить – хранение аккумуляторного шуруповерта. Никель-кадмиевые батареи можно хранить в разряженном виде. Никель- металлогидридные, наоборот, перед длительным хранением (несколько месяцев) нужно полностью зарядить.

    Про литий ионные аккумуляторы нужно сказать отдельно: им все равно, заряженными или разряженными вы их будете хранить. Однако, помните о том, что они довольно быстро «стареют».

    Поэтому покупайте инструмент с такими источниками питания не для разовых работ, а интенсивного использования.

    Уже через 1 год литиевый аккумулятор потеряет около 30% своей первоначальной емкости, а через 2 года его придется выбросить.

    Важный параметр – емкость батареи, измеряемая в ампер-часах. Она определяет, сколько времени вы сможете пользоваться инструментом без остановки на подзарядку. Для бытового шуруповерта приемлемой величиной является емкость от 1,2 до 2,4 А/ч.

    Электрической мощности как таковой вы не найдете в описании инструмента. О ней косвенно свидетельствует напряжение батареи. Чем оно выше, тем большую мощность шуруповерт выдаст при работе. Для бытовых моделей, которые редко используют для сверления твердых материалов, оптимальным будет напряжение в пределах 9-14 Вольт.

    Мы не зря уделили столько внимания аккумуляторам. Эта самая дорогая часть шуруповерта, стоимость которой достигает 50-60% от общей цены инструмента.

    Крутящий момент

    От этого параметра зависит сила, с которой шуруповерт способен заворачивать крепежные изделия и сверлить твердые материалы. Измеряется он в ньютон-метрах. Для моделей бытовой линейки вполне достаточно крутящего момента от 12 до 20 Н/м. Профессиональный инструмент может развивать усилие до 100 Н/м.

    Скорость вращения

    Этот параметр важен при использовании шуруповерта в качестве автономной дрели. Если для работы с крепежом достаточно 400-550 оборотов в минуту, то сверлить лучше на более высокой скорости (900-1200 об/мин).

    Подбирая шуруповерт, отдавайте предпочтение моделям, у которых есть регулировка крутящего момента и скорости вращения патрона (удобнее работать).

    Еще один важный момент – наличие у инструмента двух скоростей вращения. Первую используют для закручивания, а вторую – для сверления.

    Тип патрона

    Кроме стандартных патронов, фиксируемых ключом, очень популярны быстрозажимные. Выгода последних очевидна: они позволяют за считанные секунды поменять биту на сверло или на гаечную головку.

    Дополнительные функции

    Их нельзя назвать бесполезными «наворотами», поскольку многие из них заметно облегчают и ускоряют работу.

    Перечислим самые распространенные:

    • Реверс стал стандартной функцией (без обратного вращения трудно себе представить работу шуруповерта);
    • Регулировка усилия вращения (исключает «перетяжку» шурупов);
    • Блокировка шпинделя (облегчает смену насадок в патроне);
    • Подсветка (позволяет работать в неосвещенном помещении или на открытом воздухе при плохой видимости);
    • Кейс (удобно хранить инструмент, зарядное устройство и набор насадок).

    Если вы собираетесь купить недорогой шуруповерт с никель-металлогидридной или никель-кадмиевой батареей, то поищите вариант комплектации двумя аккумуляторами. В этом случае вы сможете спокойно работать, не теряя по 2-3 часа на подзарядку.

    Поскольку бытовой шуруповерт нельзя назвать легким инструментом, обратите внимание на его эргономичность. Оцените, насколько удобно он размещается в руке и хорошо ли сбалансирован по весу (центр тяжести должен находиться в средней части рукоятки).

    Популярные марки-производители и ориентировочные цены

    Мы не будем спорить о том, какой аккумуляторный шуруповерт лучше, сравнивая бытовые и профессиональные модели. Корректная оценка может проводиться только в пределах одной ценовой категории.

    Посмотрим, что предлагают сегодня продавцы для покупателей с разными запросами и толщиной кошелька.

    Бюджетный вариант дрель-шуруповерт HAMMER ACD121A

    В бюджетном сегменте (от 2 500 до 4 000 рублей) в число хитов продаж входят бренды Хаммер (Hammer), Ейнхель (Einhel), Скил (Skil), Интерскол и Зубр. Располагая указанной суммой, можно приобрести неплохой одно или двухскоростной безударный бытовой шуруповерт с кейсом и двумя никель-кадмиевыми аккумуляторами.

    В ценовой категории от 4 500 до 6 500 рублей безусловными лидерами являются марки Бош (Bosch), Макита (Makita) и Метабо (Metabo). Кроме безударных моделей, в данном диапазоне цен вам будет доступна ударная дрель-шуруповерт, незаменимая при работе с бетоном и кирпичом.

    Популярные бренды уверенно чувствуют себя не только в любительской, но и профессиональной категории, где ценники стартуют с отметки в 7 500 рублей.

    BOSCH GSR 14,4-2-LI Professional

    Здесь можно отметить те же Бош (Bosch) и Макита (Makita), а также марки Деволт (Dewalt) и Хитачи (Hitachi).

    Оснащенные легкими и емкими литий-ионными аккумуляторами, подсветкой рабочей зоны, безупречные с точки зрения эргономичности, они очень удобны и надежны в работе.

    по теме:

    []a9OJaCMM3oU[/] []5DUrozDmBUM[/]

    Как выбрать аккумуляторный шуруповерт для дома: обзор характеристик, фирм и цен

    Разряд LiPo-аккумуляторов[править]

    Обычный разряд — это питание электрической схемы (модели).

    • Критический разряд допускается до не менее, чем 3.3B на банку. Кратковременно можно разряжать до 3.0B, после чего желательно сразу (в течение часа) поставить на зарядку, при условии, что батарейка не горячая и не слишком замерзшая. При 2.9В начинаются необратимые изменения в электролите, ёмкость будет снижаться быстрее. При разряде до 2.8В из электролита начнет выделяться соль лития и осаждаться на электродах, что сразу снизит емкость (за счет снижения плотности электролита), и токоотдачу (за счет уменьшения площади электродов). Также уменьшается возможное количество циклов. Кроме того, аккумулятор может и не зарядиться.

    По другим данным, при низком напряжении (менее 2.5В) возможна металлизация лития, создание токопроводящих литиевых «мостиков». И при зарядке такого аккумулятора образование проводящих участков из лития приводит к внутреннему короткому замыканию и, как следствие, к тепловому разгону аккумулятора с возможным взрывом аккумулятора. Для своевременного предупреждения переразряда используют звуковые индикаторы, которые издают разного рода сигналы при подходе напряжения аккумулятора к минимальным значениям. Лучше использовать устройства, позволяющие контролировать напряжение побаночно.

    • Рекомендуемое минимальное напряжение, до которого можно доводить батарею при эксплуатации, это 3.6В на банку. При этом количество циклов разряда/заряда без заметной потери ёмкости может исчисляться сотнями.
    • При разряде током I=C возможно около 500 полноценных циклов заряда-разряда.
    • При разряде током, многократно превышающим номинал ёмкости (обычный режим работы) количество полноценных циклов снижается в разы.
    • Опаснее всего для LiPo высокая температура, а не низкое напряжение. Не следует при разряде допускать нагрев аккумулятора более, чем 60°С.
    • При использовании на воздухе в холодный сезон аккумуляторы лучше держать в тепле перед использованием и после.

    Температура при разряде[править]

    LiPo-батареи имеют оптимальную температуру разряда около +43°C, при которой обеспечивается наиболее высокое напряжение под нагрузкой. Также LiPo-аккумуляторы с началом разряда при температуре +43°C меньше нагреваются во время разряда и заканчивают разряд при более низкой температуре, чем батарея с началом разряда при температуре +21°C. Это обусловлено внутренним сопротивлением: оно уменьшается по мере увеличения температуры аккумулятора до +43..45°C, а при более высокой температуре сопротивление снова начинает увеличиваться.

    Кроме того, по некоторым наблюдениям, отмечалось выравнивание внутреннего сопротивления банок при температуре +43°C, в то время как на тех же аккумуляторах в холодном состоянии при измерении внутреннего сопротивления наблюдался больший разброс значений

    Нагрев батарей до или близко к их оптимальной температуре +43°C при разряде также обеспечивает выигрыш в длительности службы (сколько раз они могут быть заряжены и разряжены перед началом деградации характеристик).

    Расконсервация[править]

    Первые 2-4 цикла заряда/разряда лучше делать током 3-5C, не больше. Это связано с тем, что при производстве Li-Ion и Li-Po аккумуляторов в электролит добавляется своего рода консервант (ингибитор), который продлевает срок хранения без ущерба для аккумулятора, а также поддерживает напряжение в батарее после производства. Эта добавка (ингибитор) разлагается при первых нескольких циклах заряд-разряд. После такой расконсервации аккумулятор выходит на нормальные режимы работы, в которых, в том числе, после полной зарядки достигается равное напряжение на банках. При использовании батарей в условиях высоких токов разряда, при наличии неразложившегося ингибитора, ячейки могут быть повреждены, что выражается вспуханием ячеек, потере ёмкости и снижении срока службы.

    Какая плотность должна быть в аккумуляторе

    Выдерживать оптимальный показатель плотности электролита очень важно для аккумулятора и стоит знать, что необходимые значения зависят от климатической зоны. Поэтому плотность аккумулятора должна быть установлена исходя из совокупности требований и условий эксплуатации. К примеру, при умеренном климате плотность электролита должна находиться на уровне 1,25-1,27 г/см3 ±0,01 г/см3.

    Много автовладельцев задаются вопросом: «Какой должна быть плотность электролита в аккумуляторе зимой, а какой летом, или же нет разницы, и круглый год показатели нужно держать на одном уровне?» Поэтому, разберемся с вопросом более подробно, а поможет это сделать, таблица плотности электролита в аккумуляторе с разделением на климатические зоны.

    Нюанс, который следует знать — чем меньше плотность электролита в полностью заряженном аккумуляторе, тем он дольше прослужит.

    Также нужно помнить, что, как правило, аккумуляторная батарея, находясь на автомобиле, заряжена не более чем на 80-90 % её номинальной ёмкости, поэтому плотность электролита будет немного ниже, чем при полном заряде. Так что, требуемое значение, выбирается чуть-чуть повыше, от того, которое указано в таблице плотности, дабы при снижении температуры воздуха до максимального уровня, АКБ гарантированно оставался работоспособным и не замерз в зимний период. Но, касаясь летнего сезона, повышенная плотность может и грозить закипанием.

    Высокая плотность электролита приводит к снижению срока службы аккумуляторной батареи. Низкая плотность электролита в аккумуляторе приводит к снижению напряжения, затрудненному пуску двигателя.

    Таблица плотности составляется относительно среднемесячной температуры в январе-месяце, так что климатические зоны с холодным воздухом до -30 °C и умеренные с температурой не ниже -15 не требуют понижения или повышения концентрации кислоты. Круглый год (зимой и летом) плотность электролита в аккумуляторе не стоит изменять, а лишь проверять и следить, чтобы она не отклонялась от номинального значения, а вот в очень холодных зонах, где столбик термометра часто на отметке ниже -30 градусов (в плоть до -50), корректировка допускается.

    Плотность электролита в аккумуляторе зимой должна составлять 1,27 (для регионов с зимней температурой ниже -35 не менее 1.28 г/см3). Если будет значение ниже, то это приводит к снижению электродвижущей силы и трудного запуска двигателя в морозы, вплоть до замерзания электролита.

    Снижение плотности до 1,09 г/см3, приводит к замерзанию АКБ уже при температуре -7°С.

    Когда в зимнее время плотность в аккумуляторной батареи понижена, то не стоит сразу бежать за корректирующим раствором дабы её поднять, гораздо лучше позаботится о другом – качественном заряде АКБ при помощи зарядного устройства.

    ПОДРОБНОСТИ: Как и где подтвердить личность для сайта Госуслуг

    Получасовые поездки от дому к работе и обратно не позволяют электролиту прогрется, и, следовательно, хорошо зарядится, ведь аккумулятор принимает заряд лишь после прогрева. Так что разряженность изо дня в день увеличивается, и в результате падает и плотность.

    Проводить самостоятельные манипуляции с электролитом крайне нежелательно, допускается только корректировка уровня дистиллированной водой (у легковых – 1,5 см над пластинами, а грузовых до 3 см).

    Для новой и исправной АКБ нормальный интервал изменения плотности электролита (полный разряд – полный заряд) составляет 0,15-0,16 г/см3.

    Разная плотность в банках аккумулятораРазная плотность в банках аккумулятора

    Помните, что эксплуатация разряженного аккумулятора при минусовой температуре приводит к замерзанию электролита и разрушению свинцовых пластин!

    По таблице зависимости температуры замерзания электролита от его плотности, можно узнать минусовой порог столбика термометра, при котором образовывается лед в вашем аккумуляторе.

    г/см3 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,28
    °С -8 -9 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 -25 -28 -34 -40 -45 -50 -54 -74

    Как видите, при заряженности на 100% аккумуляторная батарея замерзнет при -70 °С. При 40% заряде замерзает уже при -25 °С. 10% не только не дадут возможности запустить двигатель в морозный день, но и напрочь замерзнет в 10 градусный мороз.

    Когда плотность электролита не известна, то степень разряженности батареи проверяют нагрузочной вилкой. Разность напряжения в элементах одной батареи не должна превышать 0,2В.

    Показания вольтметра нагрузочной вилки, B Степень разряженности батареи, %
    1,8-1,7
    1,7-1,6 25
    1,6-1,5 50
    1,5-1,4 75
    1,4-1,3 100

    Если АКБ разрядилась более чем на 50% зимой и более чем на 25% летом, её необходимо подзарядить.

    Летом аккумулятор страдает от обезвоживания, поэтому учитывая то, что повышенная плотность плохо влияет на свинцовые пластины, лучше если она будет на 0,02 г/см3 ниже требуемого значения (особенно касается южных регионов).

    В летнее время температура под капотом, где зачастую находится аккумулятор, значительно повышена. Такие условия способствуют испарению воды из кислоты и активности протекания электрохимических процессов в АКБ, обеспечивая высокую токоотдачу даже при минимально допустимом значении плотности электролита (1,22 г/см3 для теплой влажной климатической зоны).

    Так что, когда уровень электролита постепенно падает, то повышается его плотность, что ускоряет процессы коррозионного разрушения электродов. Именно поэтому так важно контролировать уровень жидкости в аккумуляторной батарее и при его понижении добавить дистиллированной воды, а если этого не сделать, то грозит перезаряд и сульфация.

    Стабильно завышенная плотность электролита приводит к снижению срока службы АКБ.

    Если аккумулятор разрядился по невнимательности водителя или другим причинам, следует попробовать вернуть ему его рабочее состояние при помощи зарядного устройства. Но перед тем как заряжать АКБ, смотрят на уровень и по надобности доливают дистиллированную воду, которая могла испариться в процессе работы.

    Через некоторое время плотность электролита в аккумуляторе, из-за постоянного разбавления его дистиллятом, снижается, и опускается ниже требуемого значения. Тогда эксплуатация батареи становится невозможной, так что возникает необходимость повысить плотность электролита в аккумуляторе. Но для того, чтобы узнать насколько повышать, нужно знать как проверять эту самую плотность.

    В процессе эксплуатации транспортных средств водители часто сталкиваются с ситуацией, когда стартер автомобиля не крутится от аккумулятора, частота вращения коленвала от стартера недостаточна для запуска двигателя и т.д. Другими словами, АКБ сильно разряжена.

    Не менее распространенной ситуацией является то, что полностью заряженная от зарядного устройства батарея быстро разряжается, при этом повторной зарядкой (даже с учетом соблюдения всех правил и рекомендаций касательно того, как нужно заряжать аккумулятор) устранить проблему все равно не удается.

    Следует отметить, что плотность электролита и разряд аккумулятора взаимосвязаны. Электролит является одним из главных компонентов в устройстве батареи, позволяя накапливать и удерживать заряд.

    Получается, именно низкая плотность электролита в аккумуляторе после зарядки не позволяет АКБ сохранить накопленную энергию, также заряд не восстанавливается от автомобильного генератора после установки батареи на автомобиль.

    Если это произошло, тогда элемент требует обслуживания, которое предполагает выравнивание плотности электролита в аккумуляторе или его полную замену. Отметим, что в ряде случаев для восстановления работоспособности АКБ бывает достаточно того, чтобы плотность электролита в банках аккумулятора была приведена в норму.

    В этой статье мы рассмотрим, почему происходит снижение плотности, как и в чем измеряется плотность электролита в аккумуляторе. Также мы поговорим о том, что делать водителю, если во время замеров была обнаружена малая плотность электролита в аккумуляторе.

    Как правило, снижение плотности происходит в результате испарения водно-кислотного раствора в секциях АКБ. В этом случае речь идет о закипании электролита в банках, которое возникает при перезарядке батареи. Также вода постепенно выпаривается из аккумулятора и по естественным причинам, при этом процесс протекает медленно, позволяя батарее долгое время сохранять рабочее состояние.

    С учетом вышесказанного становится понятно, для чего нужны обслуживаемые АКБ. Доступ к банкам позволяет контролировать уровень электролита. Зачастую этот уровень поддерживается в заданных пределах посредством долива дистиллированной воды. С этим процессом хорошо знакомы многие авто владельцы.

    Однако далеко не все понимают, что одним доливом воды проблему удается решить далеко не во всех случаях, так как параллельно требуется проверка плотности полученного раствора. Дело в том, что вместе с водой частично испаряется и сам электролит. По этой причине доливать нужно не только воду, но и электролитический раствор.

    После в обязательном порядке производится измерение плотности электролита в аккумуляторе ареометром. Нужно учитывать, что правильная плотность электролита в аккумуляторе позволит не только эффективно накапливать и удерживать заряд, но и убережет батарею от замерзания с наступлением холодов.

    На практике это означает, что если водитель регулярно доливал в банки только воду и не следил за плотностью раствора, тогда зимой такой аккумулятор может замерзнуть и/или выйти из строя. Дело в том, что когда в зимний период температура электролита аккумулятора в секциях понижается, а сам раствор недостаточно плотный, тогда вода в его составе превращается в лед.

    Вполне очевидно, что летняя или зимняя плотность электролита в аккумуляторе является относительным понятием. Необходимо постоянно поддерживать рекомендуемый показатель плотности независимо от сезона. Также плотность для регионов с холодным климатом можно несколько повысить, при этом оставляя значение в рамках допустимых показателей, то есть без превышения.

    Еще важно понимать, что минимальная плотность электролита в аккумуляторе может не доставлять проблем в теплое время года, однако с наступлением холодов батарея выходит из строя даже при нормальном уровне раствора в банках. Также отметим, что электролит в АКБ может почернеть или помутнеть. В этом случае помогает его замена, в процессе которой также регулируется плотность.

    Заряд LiPo-аккумуляторов[править]

    Внимание!
    Никогда не оставляйте процесс зарядного устройства без внимания! Неважно, насколько считается безопасным используемое зарядное устройство, имеет ли оно контроль температуры и т.п. функции. Даже самые надёжные устройства не застрахованы от выхода из строя. Есть смысл заряжать LiPo-аккумуляторы вне дома, либо в железном ящике, либо в кастрюле с песком.

    • Напряжение заряда каждой банки должно быть не более 4,2В (при перезаряде 4,5В и более — возможен взрыв), исключением являются LiHV-аккумуляторы.
    • Заряжать можно только зарядными устройствами с функцией балансировки (чтобы не допустить ситуации, когда одна из банок зарядилась быстрее остальных, после чего будет происходить её перезаряд). Также можно применять специальные балансировочные устройства (гуглить по Lithium Power Protection Board [1]).
    • Ток заряда не более указанного в характеристиках конкретного аккумулятора, большинство современных батарей могут заряжаться током до 3C без каких-либо последствий. Но лучше всего заряжать с током ≤1С, это гарантированно продлит срок службы аккумулятора.
    • При первых нескольких циклах заряда-разряда LiPo-аккумуляторов некоторых производителей (пока аккумуляторы новые) может наблюдаться довольно сильное расхождение напряжений банок. Разбаланс может достигать 0,5..0,8В. Такое замечено, к примеру, у некоторых экземпляров аккумуляторов AGAPower, Turnigy Nanotech [2], Zippy [3]. Это не значит, что такие аккумуляторы некачественные. Через несколько циклов аккумуляторы начинают хорошо балансироваться и после разряда банки «ровные».
    • Обычно зарядное устройство быстро «заливает» в аккумулятор около 90% емкости, а затем дозаряжает каждую банку с балансировкой. Более заряженные и подошедшие к пределу отключаются и заряд идёт на оставшиеся банки.
    • LiPo-аккумулятор не имеет эффекта памяти (не нужно доразряжать перед новой зарядкой).
    • Рекомендуется заряжать аккумуляторы до напряжения на 0.05 В (на банку) меньше максимально допустимого, то есть до 4.15 В, что значительно продлевает срок службы аккумулятора.

    Fast Charge[править]

    Для заряда аккумуляторов в поле стоит поискать аккумуляторы с возможностью ускоренной зарядки, на них пишут Fast charge 2С или 5С.

    Некоторые зарядные устройства для LiPo-аккумуляторов имеют среди режимов зарядки Fast Charge

    — быстрая зарядка. По опыту, разница между быстрым и обычным режимом зарядки заключается лишь в более точной балансировке банок у последнего. Время зарядки отличается незначительно, поэтому особого смысла в применении режима Fast Charge нет. Возможно, более существенный выигрыш во времени будет получаться при зарядке аккумуляторов с большим количеством банок (от 6S).

    Температура при заряде[править]

    Температура — важный параметр при заряде аккумуляторов.

    • Нельзя сразу заряжать батареи, которые хранились при низкой температуре (например — в холодильнике, или на морозе на полетушках/покатушках), и ещё не успели нагреться. Это может повлечь за собой риск взрыва этих батарей. Обязательно убедитесь, что батарея нагрелась до комнатной температуры!
    • Следует контролировать температуру аккумулятора во время зарядки. При зарядном токе 1С батарея не должна греться. При токе 3С батарея может быть слегка тёплой. Интенсивный нагрев говорит о том, что в процессе зарядки что-то идёт не так, следует немедленно отключить аккумулятор от зарядного устройства! Некоторые зарядные устройства оснащены или имеют возможность подключения датчика температуры.
    • После силового разряда в полёте модели батареи обычно ощутимо нагреваются. Следует дать им немного остыть перед последующим зарядом.
    • В общем случае температура LiPo-аккумулятора не должна превышать +60°С.

    Мнения[править]

    • Нет смысла заряжать батареи током более 3..5С, так как при высоких токах заряда батарея за счёт внутреннего сопротивления имеет более низкое напряжение завершения заряда, и, как следствие, более низкую полезную ёмкость. По практическому опыту, оптимальные токи заряда для батарей с FOM = 0,5 и выше — лежат в диапазоне 3..5С, что обеспечивает достаточно короткое время заряда и приемлемое полётное время. Более высокие токи заряда (хорошие батареи вполне можно без ущерба заряжать токами до 10С) приводят к сокращению времени заряда, но за счёт более низкой полезной ёмкости. — Mark Forsyth

    См.также[править]

    • Параллельная зарядка LiPo-аккумуляторов

    О чём нужно помнить?

    В заключение приведём некоторые советы, которые уберегут вас от ошибок при эксплуатации АКБ:

    • периодически измеряйте напряжение аккумулятора и регулярно (раз в 3 месяца) подзаряжайте его от сетевого зарядного устройства;
    • держите в исправном состоянии генератор, проводку и регулятор напряжения автомобиля для нормальной зарядки АКБ при поездках. Необходимо регулярно проверять значение тока утечки. Ток утечки аккумулятора автомобиля, норма и его измерение описаны в статье по ссылке;
    • проверяйте плотность электролита после зарядки и сверяйтесь с таблицей выше;
    • содержите аккумулятор в чистоте. Это снизит ток утечки.

    Внимание! Никогда не замыкайте выводы автомобильного аккумулятора накоротко. Последствия будут печальными.

    Хранение (рекомендовано)[править]

    • Температура: +5..+28°С (по другим источникам — 0..+10°С). В качестве лайфхака среди моделистов считается хранение аккумуляторов в холодильнике, т.к. чем ниже температура в указанных пределах, тем дольше они прослужат.
    • Напряжение на банках: 3.7-3.85В, это ~40% от полного заряда, рекомендуемый производителями уровень, именно с таким напряжением поставляются LiPo-аккумуляторы производителями. В большинстве «умных» зарядных устройств предусмотрен специальный режим перевода LiPo в режим хранения (обычно называется «LiPo Storage»). При хранении полностью заряженных аккумуляторов или слишком разряженных они теряют свою ёмкость гораздо быстрее, которая не восстанавливается.
    • LiPo-аккумуляторы стареют, даже в то время, когда просто лежат на полке. Нет смысла покупать аккумуляторы «про запас» или чрезмерно увлекаться экономией его ресурса. При покупке желательно узнать дату производства, чтобы знать, сколько данный аккумулятор уже пролежал на складе. В случае, если с момента изготовления прошло более двух лет, лучше воздержитесь от покупки, т.к. считается, что за 2 года аккумулятор теряет 20% ёмкости.

    Где хранить безопасно:

    • под ванной: наименее воспламеняемое пространство;
    • в железном ящике;
    • в холодильние;
    • в кастрюле или металлическом ведре (как вариант — с песком).

    Напряжение аккумулятора под нагрузкой

    Напряжение аккумулятора под нагрузкой будет ниже, чем в состоянии покоя. По этому показателю можно также судить об исправности батареи. Если после подключения нагрузочной вилки контрольный прибор покажет менее 9 В, то АКБ разряжена и ее необходимо зарядить. Если после повторения процедуры ситуация не изменится, то батарею в ближайшее время нужно будет заменить новой.

    Разная плотность в банках аккумулятора

    Если нет возможности применить нагрузочную вилку, для проведения тестирования аккумулятора под нагрузкой, то можно воспользоваться цифровым мультиметром, а в качестве нагрузки включить стартер двигателя.

    Если напряжение в бортовой сети при включении стартера упадёт ниже 9 В, то в этом случае также потребуется зарядить АКБ с помощью ЗУ. Также стоит проверить элементы проводки и потребители электроэнергии на исправность. Если нет утечки электричества в системе, а при полностью заряженной батарее будет снова наблюдаться чрезмерное падение напряжения, то аккумулятор стоит заменить.

    Если мощные потребители электроэнергии не будут подключаться к аккумулятору, то напряжение под незначительной нагрузкой слишком сильно изменяться не будет.

    Искрение[править]

    Весьма часто при подключении LiPo-батарей, с количеством банок от 3S и больше, происходит сильное искрение. Это происходит из-за быстрой зарядки конденсаторов контроллеров моторов. При плохом контакте искрение может быть продолжительным и вызвать выгорание полётных контроллеров или регуляторов из-за постоянных сбросов программы микроконтроллеров и скачков напряжения (проверено, к сожалению, на практике).
    С этим можно бороться резисторами на отдельном тонком кабеле, который нужно подключать раньше основного. Ток заряда конденсаторов через резистор будет ниже и искрение будет таким образом подавляться. Также можно использовать специальные разъёмы.

    УРОВЕНЬ ЭЛЕКТРОЛИТА И ЕГО ПЛОТНОСТЬ

    Уровень электролита в АКБ влияет на долговечность его работы. Излишек раствора способствует окислению выходных клемм батареи, что может вывести из строя всю бортовую электросеть автомобиля. Если же уровень жидкости в аккумуляторе ниже необходимого, то его внутренние пластины высыхают и разрушаются. При этом АКБ выходит из строя окончательно. Поэтому владельцы автомобилей часто задаются вопросом: “Какой уровень электролита должен быть в аккумуляторе и как его проверить?”

    ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА

    Количество жидкости в АКБ не является постоянной величиной. Нормой считается, если верхний край пластин батареи находится под слоем раствора толщиной 12…15 мм. Определить уровень электролита в аккумуляторе определяется визуально. Для этого необходимо отвернуть пробки заливных отверстий и посмотреть внутрь. Раствор должен соприкасаться с нижним торцом тубуса заливной горловины каждой банки. При этом в месте соприкосновения должен быть виден мениск (искривленная поверхность жидкости между близко расположенными стенками; от греч. meniskos – полумесяц).

    Независимо от того, какая АКБ используется, уровень электролита в ней постоянно уменьшается. Это связано с испарением воды в процессе эксплуатации. В результате уменьшается его резервный запас, расположенный над пластинами, что приводит к увеличению концентрации серной кислоты и повышению плотности. В результате низкий уровень электролита в аккумуляторе приводит к разрушению пластин и уменьшению его рабочего ресурса. Скорость этого процесса зависит от:

    • Исправности элементов электрической схемы автомобиля;
    • Условий эксплуатации автомобиля;
    • Манеры вождения водителя.

    Разная плотность в банках аккумулятора
    Уровень электролита в АКБ

    За счет сочетания неблагоприятных факторов уровень жидкости может снизиться до критического значения даже в течении одного месяца. Именно поэтому при появлении даже самых незначительных сбоев в работе бортовой электрической сети специалисты рекомендуют проверить электролит в аккумуляторе.

    ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА

    Проверить уровень электролита в аккумуляторе возможно двумя способами:

    1. Если на полупрозрачном корпусе батареи имеются метки max/min, то посмотрев на уровень жидкости, можно принимать решение о том, что делать дальше (добавить или уменьшить ее количество).
    2. Если же меток на корпусе нет, то используют стеклянную трубочку, имеющую внутренний диаметр 3-5 мм. Открыв одну из пробок, вставляют трубочку в отверстие до упора в щиток предохранителя. Затем, закрыв наружное отверстие пальцем, вынимают ее из отверстия. Столбик жидкости, оставшийся в трубке, показывает ее уровень в одной банке.

    Важно! Высота столбика электролита в трубочке должна быть в диапазоне 12-15 мм.

    Эту процедуру необходимо произвести для всех банок, после чего можно принимать решение о дальнейших действиях. Избыточную жидкость нужно выцедить (шприц, спринцовка). Если уровень электролита в аккумуляторе недостаточен, то нужно в каждую банку долить дистиллированную воду (до нижнего края заливной горловины), причем ее температура должна находится в пределах 15…25 градусов Цельсия.

    Полезный совет! Доливать в АКБ следует только дистиллированную воду. Использование воды из водопровода или из ручья приведет к полной разрядке батареи.

    ПРОВЕРКА ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТА

    Добавляя дистиллированную воду, нельзя забывать о таком параметре, как плотность. Измеряют плотность специальным прибором – ареометром. Он выполнен в виде поплавка, снабженного шкалой, градуированной в единицах плотности. В верхней части прибора имеется баллон, с помощью которого в пипетку всасывается раствор. Его количество должно обеспечить свободное перемещение поплавка в вертикальном положении. Линия, по которой ареометр соприкасается с жидкостью, показывает величину плотности электролита. Замер плотности необходимо провести для всех банок аккумулятора.

    Важно! Величина плотности электролита, находящегося в АКБ, не должна выходить за пределы диапазона 1,25…1,3 г/куб.см.

    Если измерения показали, что плотность завышена, то нужно просто разбавить раствор дистиллированной водой, контролируя при этом одновременно плотность и уровень жидкости.

    В случае, когда измерения показали пониженное значение плотности, для доливки применяют специальный корректирующий электролит (плотность 1,4 г/см.куб). Он используется для повышения плотности залитого в аккумулятор раствора.

    Важно! Измерение плотности электролита с целью определить необходимость ее корректировки, проводят только на полностью заряженной батарее.

    Процесс корректировки плотности достаточно сложен и должен выполняться подготовленным специалистом.

    ИНТЕРЕСНО

    На заводе-изготовителе в аккумулятор заливают чистый, прозрачный электролит. Однако в процессе эксплуатации он мутнеет. Это происходит из-за:

    • попадания внутрь грязи;
    • доливания водопроводной воды с примесями хлора и железа;
    • перезаряда АКБ вследствие неисправности реле-регулятора или генератора, тяжелых условий эксплуатации, а также при пользовании самодельными зарядными устройствами.

    Кроме того, серый оттенок жидкости означает, что батарею необходимо дозарядить. Полная зарядка возвращает жидкости первоначальную прозрачность.

    Внимание! Черный электролит в аккумуляторе свидетельствует о том, что намазка с пластин почти полностью осыпалась, АКБ пришла в негодность и подлежит замене.

    >

    Вздутие LiPo[править]

    Вздутие LiPo-аккумулятора — результат определённых химических процессов внутри него, сопровождающихся выделением газа, которому некуда выйти из-за герметичной конструкции батареи. Вздутие может происходить по разным причинам и в любом случае сопровождается деградацией, физическим старением аккумулятора, уменьшением ёмкости, неспособностью удерживать полученный заряд и отдавать заявленный ток — это всё следствия увеличения расстояния между пластинами внутри банки аккумулятора.

    • Неправильные условия эксплуатации. Обычно это слишком большой зарядный ток или слишком большая нагрузка при разряде (слишком большой продолжительный разрядный ток), приводящие к чрезмерному нагреву аккумулятора. А также — пренебрежение процедурой расконсервации.
    • Нарушение производственных технологий (в том числе — попадание влаги внутрь в процессе сборки) и/или использование дешёвых материалов при изготовлении.

    Еле вспухшие аккумуляторы (в таком состоянии вспухание определяется скорее на ощупь, чем визуально) можно некоторое время продолжать эксплуатировать, контролируя фактическую ёмкость. Если аккумулятор не способен держать ёмкость менее 80% от номинальной, то следует приступить к его утилизации.

    Сильно (заметно) вспухшие аккумуляторы следует немедленно прекратить эксплуатировать и так же утилизировать.

    Возгорание LiPo[править]

    Целостность и герметичность мягкого корпуса элементов LiPo-аккумулятора — залог безопасности. При нарушении оболочки батареи, или изменении её формы возможны возгорание и даже взрыв!

    Даже если кажется, что ничего не происходит и аккумулятор ещё послужит, то ЧП может произойти при его зарядке, когда активизируются химические процессы внутри него и повышается температура. Как вариант, при краше оболочка может где-то надорваться или лопнуть, а при заряде — начать греться и вздуваться, в результате чего трещина может стать больше, в неё попадает кислород, а дальше — пламя из расщелины.

    В продаже есть несгораемые спецпакеты для зарядки LiPo-аккумуляторов, предназначенные для снижения вреда в случае возгорания. Их рекомендуется использовать, но, тем не менее, не стоит надеяться на них и оставлять аккумуляторы без присмотра.

    На многих зарядных устройствах есть возможность контроля температуры (присутствует вход для температурного датчика). Когда температура датчика, закреплённого на аккумуляторе, превышает заданное в настройках значение (рекомендуется установить предел в 45°C), то аккумулятор сразу обесточивается и зарядник начинает сигнализировать об опасной ситуации. При этом, возможно, аккумулятор вздуется и сильно нагреется, но до огня/взрыва скорее всего дело не дойдет.

    В следующих случаях рекомендуется незамедлительно утилизировать LiPo-аккумулятор:

    • Авария, «краш» радиоуправляемой модели или мультикоптера с повреждением оболочки (при этом обычно у поверхности аккумулятора ощущается отчетливый специфический запах электролита) или изменением формы аккумулятора.
    • Слишком высокое (очень вероятен взрыв) или слишком низкое напряжение на одной из банок (при этом возгорание или взрыв сами по себе маловероятны, но могут произойти при зарядке).
    • Вздутый аккумулятор.

    Зарядка накопителя энергии автомобиля

    Чтобы зарядить аккумулятор, во многих случаях достаточно просто поднять капот, подключить зарядное устройство и запустить его. Только в автомобилях с нежной электроникой и во время так называемой быстрой зарядки (большой силы тока) нужно обязательно отключить аккумулятор.
    Если в гараже отрицательная температура, аккумулятор необходимо снять и перенести в более тёплое помещение, где есть хорошая вентиляция. Однако перед началом зарядки следует дать ему немного времени на восстановление.

    Перед зарядкой хорошо привести аккумулятор в порядок, тщательно очистить зажимы и контактные штыри. Обязательно проверить, сколько электролита в аккумуляторной батарее. Если его слишком мало, необходимо долить дистиллированную воду до такого уровня, чтобы она закрыла пластины. Это можно сделать только в тех корпусах, где предусмотрены пробки. В новых автомобилях, как правило, батареи полностью необслуживаемые, в них электролит не пополняют, а меняют аккумулятор.

    В моделях, оснащённых цветным показателем, уровень раствора проверяется путём оценивания цвета. Чёрный означает соответствующий, жёлтый или белый — низкий уровень.

    Перед подключением зарядного устройства при необходимости стоит очистить штыри полюсов от бело-серого налёта. Это можно сделать специальным приспособлением или обычной мягкой щёткой и мелкой наждачной бумагой. После очистки штыри нужно смазать техническим вазелином.

    Зарядку аккумулятора можно выполнять различными типами зарядных устройств. Самые популярные — автоматические, которые контролируют величину напряжения. Некоторые типы позволяют регулировать силу тока зарядки. Для безопасности рекомендуется установить 10% от ёмкости аккумулятора, например, 55 А/ч, можно нагружать током 5 А. Процедура в среднем занимает около 8 часов, и после этого времени зарядное устройство выключается автоматически или можно отключить самостоятельно.

    Утилизация[править]

    Перед тем как выкинуть LiPo-аккумулятор, желательно его (варианты):

    • разрядить небольшой нагрузкой в ноль (лампочка или несколько).
    • подержать в соленой воде до прекращения газообразования. 2-3 столовые ложки на литровую банку. Плюс в том, что гарантированно все банки разряжаются.
    • надрезать пак канцелярским ножом (разгерметизировать) и через несколько часов он деградирует. — эта рекомендация встречалась на форумах, но её безопасность под сомнением, выполняйте на свой страх и риск.

    Типы аккумуляторов для шуруповерта, и на что влияет ёмкость батареи

    Аккумулятор – важнейший элемент любого шуруповерта. Его технические характеристики влияют на то, насколько мощным будет инструмент, сколько им можно работать и насколько удобно. По этой причине, чтобы выбор был действительно качественным, необходимо разбираться в особенностях конструкции аккумулятора, о чем и будет сегодняшняя статья.

    Каких типов бывают аккумуляторы

    Выбирать батарею следует, отталкиваясь не только от доступной суммы, но и от предполагаемой частоты работы шуруповертом. На данный момент выделяют следующие виды аккумуляторов, которыми комплектуется инструмент:

    • Никель-кадмиевый – этот вид батарей морально устарел, но это не мешает им успешно конкурировать с более современными устройствами. Он популярен благодаря доступной стоимости. По сравнению с металло-гидридными, никель-кадмиевый стоит практически в 2–3 раза дешевле. Если сравнивать с другими типами, то разница в стоимости еще более заметна. Основным отрицательным качеством батарей такого типа можно назвать «эффект памяти». Если не соблюдать цикл заряда/разряда, то емкость аккумулятора можно значительно снизить, вплоть до того, что он выйдет из строя.
    • Никель-металл-гидридный – у таких батарей тоже есть недостаток никель-кадмиевого образца, но он в значительной степени минимизирован. «Эффект памяти» здесь присутствует, но выражается намного меньше. Эти аккумуляторы хороши своей выросшей емкостью и существенно сниженным саморазрядом. По сравнению с никель-кадмиевыми изделиями, такой тип аккумулятора является более дорогостоящим.
    • Литий-ионный – недостатков предыдущих двух типов здесь попросту нет. Однако слабые стороны все же имеются. Li-on-батареи нельзя полностью разрядить или, наоборот, перезарядить. Они просто будут разрушены (даже могут взорваться). В результате повышаются технические требования к самому устройству. Преимущества: высокий показатель удельной емкости, компактность и небольшой вес, лучший коэффициент электрической плотности, отсутствует эффект запоминания. Недостатки: плохо переносит отрицательные температуры, аккумулятор не подлежит восстановлению, дорого стоит, можно использовать только заводское зарядное устройство.
    • Литий-полимерный – это современная разработка, за основу которой были взяты li-ion-технологии. Стоит заметить, что в электрических инструментах такие батареи практически не используются, так как они характеризуются высокой стоимостью. отличительная черта заключается в том, что стандартный электролит здесь заменен гелеобразным полимером. Это позволило не только увеличить емкость, но и изготавливать аккумуляторы любых форм. Как и прочие изделия, у этого типа есть свои отрицательные качества: относительно небольшой эксплуатационный срок (порядка 2 лет или 500 циклов заряда-разряда) и высокие требования к использованию. Как было замечено, в электроинструментах такие типы практически не применяются, что обусловлено высокой себестоимостью.

    Стоит выделить и перспективный тип аккумулятора – литий-железофосфатный. Ими уже пользуются в качестве элемента питания, однако в инструменты они еще не устанавливаются.

    Обуславливается это высокой стоимостью батарей.

    Этот тип аккумулятора имеет свои отличительные черты – большие токи разряда (до 30 А) и длительный эксплуатационный срок – как заверяют производители, порядка 2 тысяч циклов заряда-разряда.

    Если показатель будет выше, то шуруповертом можно дольше работать. От него зависит количество часов, в течение которых батарея будет обеспечивать максимальный ток разрядки. Единица измерения – мА/ч.

    Обратите внимание! Если ремонтируется аккумулятор, то, заменяя отдельные элементы, следует придерживаться одинаковой емкости. Последовательно соединить батареи с разной емкостью не получится.

    Самый меньший показатель емкости присущ никель-кадмиевым изделиям. Наибольший показатель – аккумуляторы на литиевой основе. Не стоит думать, что заряда батареи первых будет недостаточно, чтобы удовлетворить бытовые нужды, если это, конечно, не строительство дома.

    Особенности выбора в зависимости от сферы использования

    Выбирая аккумулятор, следует отталкиваться не только от его типа, но и от того, с какой целью и в каких масштабах будет применяться шуруповерт.

    К примеру, если инструмент подбирается для производственных работ или нужен человеку, который регулярно делает ремонт, потребуется безотказная работа электроинструмента в течение длительного срока. Важно, чтобы батарее была не страшна высокая или низкая температура, различные погодные условия. Отлично, если ее можно быстро зарядить.

    В таких условиях лучше всего выбирать никель-кадмиевый аккумулятор. Именно такой вид, как правило, устанавливается на мощные профессиональные шуруповерты. Чтобы инструмент работал действительно в автономном режиме, многие мастера приобретают дополнительные и запасные батареи. Таким образом не нужно останавливать работу, чтобы зарядить аккумулятор.

    В случае с бытовой эксплуатацией шуруповерта и при небольших загрузках, можно отталкиваться от двух вариантов. Если хочется, чтобы батарея прослужила порядка 6 лет и за этот срок не создавала никаких сложностей, профессионалы рекомендуют никель-кадмиевый тип.

    Li-ion оптимальна в том случае, если мастер способен на соблюдение условий заряда-разряда. Такие аккумуляторы устанавливаются в низкие и средние по мощности электроинструменты, а заряжать их можно независимо от того, насколько они разряжены.

    Дополнительное преимущество – литий-ионные изделия более компактные и легкие, что положительно сказывается на выполнении работ.

    FAQ[править]

    Как паять банки аккумулятора[править]

    Паять контактные пластины элементов LiPo-аккумулятора нужно обычным припоем после обработки одним из флюсов:

    • ФТКА — флюс для пайки алюминиевых проводов.
    • Жидкий флюс для алюминия отечественного производства (в пластиковом флакончике).
    • Флюсом для алюминия и ЛТИ-120.
    • Активный паяльный жир. Нужно только не забыть потом всё промыть.

    Можно ли одну из банок на 5200мА·ч заменить банкой на 5000мА·ч той же токоотдачи[править]

    Если будет предусмотрен побаночный мониторинг, то можно. А если будет просто отсечка по напряжению, то банка с меньшей ёмкостью (5000мА·ч) будет садится раньше всех и она уйдёт в глубокий разряд, что недопустимо.

    Интересные факты из эксплуатации аккумуляторных батарей

    Сколько потребляет стартер зимой, каков минимальный порог вольтажа для его срабатывания и сколько прокруток он может совершить в -20°C, прежде чем сядет аккумулятор? Как оценить степень заряженности АКБ только с помощью мультиметра, и как часто пользоваться зарядным устройством? Обо всем этом рассказывают эксперты журнала.

    Батарея и стартер

    Максимальный пусковой ток электромотора стартерного механизма на переднеприводных Ладах – не более 400 А. Зимой, как правило, дело доходит до 350 А. Летом требуется меньше – порядка 200 А.

    Если сделать последовательно 5 попыток запуска двигателя при -20°C, аккумулятор сядет. Результат получен при определенных условиях:

    • Емкость АКБ – 60 А*ч.
    • Изделие заряжено: при комнатной температуре тестер показывал 12,7 В.
    • Батарея ночевала на улице.
    • Длительность 1 попытки безуспешного запуска – 10 секунд.
    • Машина – Lada Priora.
    • Масло – полусинтетика Liqui Moly 10W-40.

    К сведению. После отогревания в помещении батарея частично восстанавливается и способна еще несколько раз покрутить стартер.

    11,9 В без нагрузки при температуре +15°C – минимальное напряжение, при котором двигатель еще может запуститься. Но ситуация опасна, поскольку при 11,9 В и ниже прогрессирует сульфатация.

    Мультиметр – аккумулятор – ЗУ

    Для оценки степени заряженности аккумулятора разработаны таблицы, увязывающие напряжение на клеммах с % заряда по шкале от 0 до 100%. Критическим принято считать 10,8 В. Это глубокий разряд. Обычная батарея переносит не более 2-3 таких предельных режимов.

    Раз в два месяца при смешанном цикле езды. Такова периодичность подзаряда АКБ летом, весной и осенью. Зимой частота увеличивается до 2-3 недель при -10°C за бортом. При эксплуатации при температуре ниже -25°C зарядка должна производиться 1 раз в 5 дней.

    Разная плотность в банках аккумулятора

    По напряжению аккумулятора можно судить о степени заряженности АКБ, поэтому следует научиться правильно определять эту величину на клеммах источника электроэнергии. В этой статье будут описаны основные методы измерения этого параметра с помощью мультиметра, а также будут приведены эталонные значения напряжения на батареях различной конструкции.

    См. также[править]

    • LiHV-аккумулятор
    • Как подобрать LiPo аккумулятор
    • Объективные характеристики LiPo-аккумуляторов
    • Параллельная зарядка LiPo-аккумуляторов
    • Онлайн конструктор схем по балансному подключению литиевых аккумуляторов и пр.
    • Инструкции к зарядникам (Thunder Power, Prolux и др.);
    • Информация по перевозке литиевых аккумуляторов
    • Одновременная зарядка нескольких однобаночных аккумуляторов с балансировкой
    • Калькулятор параметров аккумулятора — определяет реальную токоотдачу аккумулятора по его внутреннему сопротивлению или наоборот. Корректность работы под сомнением: результаты расходятся с тестовыми данными.
    • Зарядные устройства
    • Видео: Некоторые свойства лития
    • Видео: Сравнение способов защиты от возгорания (специальные «несгораемые» пакеты, железные ящики).
    • Аккумуляторы

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *