Регулятор давления калина 8 клапанов

Как правильно заменить клапаны на Ладе Калина

Многие владельцы отечественной машины Лады Калина сталкиваются с необходимостью заменить клапаны либо помпы. Есть много причин, чтобы это сделать, допустим, частично либо полностью прогорели прокладки ГБЦ или же произошла поломка из-за ремня ГРМ. Кроме этого, может прийти в негодность ножка клапана или треснуть тарелка. Необходимо также контролировать работу топливного фильтра.
На машинах с восьмью клапанами замену можно привести без помощи специалиста, если, конечно, имеются какие-то навыки в механике. Итак, для того чтобы произвести замену, понадобятся такие инструменты:

  • очень важное приспособление под названием рассухариватель. С его помощью снимаются сухари;
  • съемник для колпачков, благодаря которым снимается масло;
  • ключ на «13» и вороток.

После того как все инструменты подготовлены, приступаем непосредственно к делу.

  1. Снимается основная крышка. После этого можно увидеть распределительный вал.
  2. Извлекается газораспределительный вал с головки.
  3. Демонтируются толкатели.
  4. Фиксируется прибор-рассухариватель. Напомним, что с его помощью с клапанов удаляются «сухари».

Все работы необходимо проводить осторожно и аккуратно, ведь при неправильном действии приспособление может выстрелить «сухарем». В этом случае найти его будет нереально. После извлечения можно приступать к снятию пружины с тарелками. Отметим, что они демонтируются очень легко. Далее требуется извлечь клапан. Рекомендуем отмечать их расположение, дабы при сборке не ошибиться и поставить все на свои места. В качестве меток используйте точки, нанесенные кернером.

Проверка давления в системе питания двигателя

Давление в системе питания двигате­ля можно проверить обычным мано­метром (например от шинного насо­са). Работу проводим на холодном двигателе. Сбрасываем давление в системе питания (см. «Замена топ­ливного фильтра»). На резьбо­вой штуцер манометра надеваем маслобензостойкий армированный шланг (с внутренним диаметром 12 мм) и закрепляем его хомутом С правой стороны двигателя (по ходу движения автомобиля).
. отворачиваем пластмассовый колпачок штуцера на топливной рампе (для наглядности пласт­массовый экран двигателя снят).

Колпачком колесного вентиля выворачиваем золотник из шту­цера топливной рампы.

Вынимаем золотник из топливной рампы.

На штуцер рампы надеваем шланг манометра и закрепляем его хо­мутом. При выключенном зажигании в тече­ние 3-5 с помощью провода подаем на контакт «11» диагностического разъема питание «+» 12 В от аккуму­ляторной батареи. При этом должен включиться электробензонасос. Его работу можно проконтролировать на слух. В течение 10 с измеряем давление топлива, которое должно быть равным 3,6-4,0 бар. После выключения насоса давление может незначительно снизиться и затем стабилизироваться на некоторое время. Если давление в системе больше 4,0 бар — неисправен регу­лятор давления топлива. Пониженное давление (ниже 3,6 бар) в системе питания может быть вызва­но засоренностью топливного фильтра или сетчатого фильтра топливно­го модуля, а также неисправностью электробензонасоса и регулятора да­вления топлива. Для проверки топливного фильтра на загрязнение его необходимо снять (см. «Замена топливного фильтра»), слить из него ос­татки топлива и через отрезок шланга продуть (можно ртом). Со­противление проходу воздуха при продувке должно быть незначи­тельным. В противном случае заме­няем топливный фильтр новым, ко­торый рекомендуем всегда иметь в запасе. Проверку состояния сетчатого филь­тра топливного модуля проводим после демонтажа модуля (см. «Снятие и разборка топ­ливного модуля»). В случае сильного загрязнения сетчатого фильтра очищаем и про­мываем его. Для проверки исправности регулято­ра давления топлива (при низком давлении) следует подключить шланг с манометром непосредственно к вы­ходному штуцеру топливного модуля Подаем питание на электробензона­сос как указано выше. Если давление топлива будет 3,6 бар или выше, зна­чит регулятор сбрасывает давление топлива слишком интенсивно. Такой регулятор неисправен и подлежит за­мене (см. «Снятие и разборка топ­ливного модуля»). Если давление топлива в системе пи­тания двигателя низкое и продолжа­ет падать после выключения элек­тробензонасоса, то причиной этого может быть негерметичность соеди­нений топливного модуля, неисправ­ность насоса, а также негерметич­ность форсунок. Для поиска причины неисправности вновь включаем электробензонасос на 10 с (подведя питание к контакту «11» диагностического разъема) и после его выключения полностью пережимаем резиновый шланг, подводящий топливо к топливной рампе. Если при этом давление ста­билизируется, то неисправен либо топливный модуль либо электро­бензонасос. Если же давление про­должает падать — негерметична одна или несколько форсунок. Не­герметичную форсунку, как прави­ло, можно определить по темному цвету ее распылителя, на котором присутствуют закоксовавшиеся ка­пли топлива. Проверка герметично­сти форсунок описана в разд. «Про­верка форсунок, снятие топливной рампы и форсунок».

Установка нового клапана

Монтаж нового клапана происходит в обратном порядке. В случае если будет ставиться старый клапан, необходимо тщательно очистить его. Если же он новый, просто притрите его, дабы бензин либо воздух не попадал наружу. Далее выставляем зазор клапанов. Процесс надо осуществлять на холодном моторе при снятой крышке клапанов. Кстати, охладить мотор можно с помощью антифриза.
Для демонтажа нужно:

  • открутить все болты крепления;
  • потом снять крышку, которая закрывает ремень ГРМ. Отметим, что ремень генератора трогать необязательно;
  • далее требуется произвести снятие всех свечей для большего удобства. С головки также можно полностью убрать масло. Использовать для этого можно любой шприц. Если на распределительном вале есть кулачки с выработкой, рекомендуем заменить его полностью;
  • на место крепления крышки прикручивается приспособление, которое утапливает клапан;
  • далее специальным ключом нужно повернуть коленчатый вал до тех пор, пока метки на шкиве не будут соответствовать меткам на крышке ремня;
  • наконец, необходимо еще довернуть его на 3 зуба. Поршень в этом случае становится в свою мертвую точку.

Стоит отметить, что замена масла после данной процедуры не требуется. После этого рекомендуется проверить зазоры клапанов, так как, возможно, где-то нужно сменить шайбу. Итак, вначале необходимо проверить зазор на первом, а потом на третьем кулачке. Проверьте, чтобы на щупе был размер от 0,2 до 0,35 мм. В случае если ход большой, надо поменять шайбу. По такому принципу регулируются все оставшиеся элементы. Если замена клапана производилась правильно и с использованием специального инструмента, то в процессе эксплуатации сложностей не возникнет. После проделанной работы двигатель должен работать хорошо. Отметим, что после таких работ автовладелец может проехать около 50 000 – 60 000 км без проведения регулировок.

Регулятор давления калина 8 клапанов

Лада Калина. Неисправности регулятора давления топлива двигателя
В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

-неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых; -потерю мощности, заметное повышение расхода топлива; -замедленные реакции на нажатие педали газа; -рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки; -автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет. Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг. Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа. В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто. Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Ремонт двигателя лада калина, притирка клапанов, ремонт гбц, замена поршней

Пробег автомобиля Лада Калина 100тыс км. за восемь лет. Н машине стоит ГБО. Движок калины стал менее динамичным, отклик не тот.

И еще – мне не нравился мне цокот в двигателе калины.

Пропуски третьего цилиндра, подтраивание, Мозги ГБО Альфа-S.

Решил разобрать и оценить состояние кривошипно-шатунного-механизма. Сняли ГБЦ, покачали поршня. Оказывается они сильно износились, а кольца в нормальном состоянии. Так что нужно произвести ремонт двигателя лада калина

блок цилиндров 8 клапанного двигателя лада калина 1118

Состояние блока цилиндров между первым и вторым, а также между вторым и третьим цилиндрами

Сразу заметил легкий прогар (нагар) на гбц лады калины между вторым и третьими камерами сгорания цилиндров. Скорее всего тут прокладка гбц слабо прилегает

головка блока цилиндров 8 клапанного двигателя 1118

Размеры поршней разные! .На одном поршне надпись Г-В2

. Насколько известно, это означает группу
В
, а маркировка «пальца» — 2.

Шатуны, вкладышинаправляющие клапанов были в пределах нормы. Купили поршневую 2110 D=82мм E3 с кольцами и пальцами в сборе. Группу D не нашли, взяли E. Примерка показала, что все отлично входит.

Что удивило, так это состояние внутренностей после использования масла лукойл в зиму 5w40 а летом 10w40. Думал, будет куча нагара и отложений, ожидал увидеть страшную картину. Увы, и к лучшему, мои ожидания не оправдались )))

Важные моменты

Соблюдайте особую аккуратность и осторожность при разборке и сборке бензонасоса. Разбирать его стоит, предварительно отсоединив все подключенные провода. При установке насоса в обратной последовательности, не спешите закрывать защитную крышку. Запустите двигатель автомобиля и убедитесь, что никаких протечек из присоединенных ранее вами шлангов не происходит. Заново замерьте давление в топливной системе. Если все показатели находятся в пределах норматива, осуществите окончательную сборку (защитная крышка, сидения в салоне).

Некоторые советы:

С периодичностью один раз в полгода, стоит проверять давление в топливной рампе. Как мы выяснили, процедура эта не затруднительная, зато, позволяет проконтролировать важные параметры работы двигателя. В результате, вы избежите непредвиденных ситуаций, обеспечите надежность и уверенность в работе автомобиля.

источник

идет сборка двигателя лады калины — завершающая часть ремонта

Динамометрическим ключом протягиваем болты гбц. Из моменты затяжки такие: 1-й прием: 20,0 (2,0) 2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7) 3-й прием: довернуть на 90° 4-й прием: снова довернуть на 90°

Первый прием пропустили и сразу со второго начали. Ключик одолжил у хорошего человека, как и набор нужных инструментов.

Промывка системы охлаждения лады калины

Снял радиатор. Он ни разу не промывался ни снаружи, ни изнутри. Керхера нет в наличии, поэтому долго и упорно прочищал напором воды, кисточкой. Продувал компрессором и выковыривал одновременно мелкие камушки из сот радиатора.

Изнутри тоже промывал водой с использованием лимонной кислоты. Печка промывалась проточной водой без снятия, на месте с подключением к имеющимся патрубкам в обоих направлениях.

Радиатор охлаждения лада калина после 8 лет эксплуатации

В расширительном бачке на дне куча грязи. Вымывал все изнутри и протирал тряпочкой. Неудобно конечно, в помощь был назначен электрод.

Позже уже когда собрали двигатель, после недели обкатки, все-таки прикупил новый расширительный бачок. Старый довольно сильно расперло, в углах появились трещинки.

Сравнение старого расширительного бачка с новым уже установленным на авто

Катализатор лада калина. Состояние после 8 лет эксплуатации

В салоне при езде был запах выхлопа. Это наверное более всего напрягало, даже цокот поршней казался при этом незначительным. При вскрытии ожидания оправдались, лопнули выпускные трубы катализатора с 1-го и 4-го цилиндров.

Заранее прикупил вставку в замен катализатора 4-1, т.к. состояние последнего не было известно наверняка.

Со стороны выхода катализатора состояние сот хорошее, нет осыпанных пластин, нет тем более оплавленностей.

Удалось сделать снимок состояния сот на входе катализатора. Правда пришлось при этом изощряться и сделать кучу неудавшихся снимков. Наиболее информативный ниже

Взгляд через трубу — или мир наизнанку

Удлинил провод датчика кислорода, т.к. стандартной длины не хватило. Стрелкой указано прежнее место расположения колодки. Удлинил проводку получается в 2-а раза.

Доработки в процессе сборки

Минусовая перемычка от аккумулятора до кузова показалась тонкой. Перепаял клемм на более толстый провод, обмотал изолентой у в термоусадку.

Сечение провода порядка 16мм кв.

Разобрали натяжной ролик, промыли и смазали. Люфта нет.

Про помпу лада калина. Установили новую помпу на калинуТЗА усиленную. Позже заменили на старую в поисках непонятного свиста. Старая все еще отлично себя чувствует. Так пока и оставили.

Разобрали натяжной ролик ремня генератора, промыли и смазали.

Заменили термостат на ТЗА 85 градусов. С завода термостат ни разу не менялся.

Про установку вставки 4-1 в замен катализатора

Открутить катализатор от трубы оказалось довольно трудно, но вполне реально. Читал, что обычно болты отламываются, поэтому сразу не парясь отпилил болгаркой один болт (тут конечно тупанул). К остальным болтам не подлезть болгаркой. Пришлось откручивать. ВД-шка в помощь и хорошие ключи.

Как ни странно, но все оставшиеся гайки выкрутились ))) А офигел. Они еще живые, что не скажь про прокладку, которая все в труху…

Нижнее крепление вставки 4-1 отсутствовало, а на старом катализаторе это крепление довольно большое. Кто устанавливал, тот знает.

Как обычно и бывает, пришлось дорабатывать напильником эту ставку. Без жены болгарина никуда.

Вопрос: кто и как крепил к двигателю, помимо стандартных болтов?

Замена маслосъемных колпачков клапанов Kalina

Инструмент:

  • Вороток под торцевую насадку
  • Насадка на вороток 10 мм
  • Насадка на вороток 17 мм
  • Отвертка плоская средняя
  • Молоток большой
  • Оправка по диаметру сальника распределительного вала
  • Свечной ключ
  • Приспособление для рассухаривания клапанов
  • Щипцы
  • Высокая насадка на вороток 12
  • Оправка из мягкого металла

Детали и расходники:

  • Моторное масло
  • Маслосъемные колпачки

1. Устанавливаем коленчатый вал в по­ложение ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров, как описано здесь. В этом положении вала меня­ем маслоотражательные колпачки клапанов 1-го и 4-го цилиндров. Снимаем распределительный вал, как описано здесь. Вынимаем толкатель с регулиро­вочной шайбой из гнезда головки блока цилиндров.

2. Выворачиваем свечу зажигания 1-го цилиндра и через свечное отверстие встав­ляем пруток из мягкого металла (диаметром около 8 мм), между днищем поршня и тарелкой кла­пана, на котором меняем колпа­чок.

3. Устанавливаем на шпильки го­ловки блока цилиндров планку приспособления для рассухаривания клапанов и крепим ее гайками к крайним шпилькам.

4. Устанавливаем рассухариватель кла­панов. Подпятник рассухаривателя упи­раем в тарелку клапана, а зацеп­ной рычаг заводим в паз, распо­ложенный на задней стороне планки.

5. Нажимаем на рычаг рассухаривателя и сжимаем пружины.

6. Затем извлекаем пинцетом сухари.

7. Вынимаем тарелку с пружинами.

8. Специальными щипцами (или приспособлением для демонтажа колпачков) снимаем маслоотражательный колпачок с направляю­щей втулки клапана.

9. Вынимаем колпачок из щип­цов.

Примечание:

Операцию по демонтажу маслоотражательного кол­пачка выполняем осторож­но, чтобы не повредить хрупкую направляющую втул­ку клапана.

10. Наносим на рабочую кромку нового колпачка тонкий слой моторного масла и устанавливаем колпачок на стержень клапана.

11. Через оправку напрессовываем колпачок на направляющую втул­ку клапана. В качестве оправки можно использовать высокую головку «на 12». Собираем клапанный механизм в обратной последовательности. Вынимаем пруток из свечного отверстия.

12. После сборки клапанного меха­низма наносим в торец клапана легкий удар молотком через оправку из мягкого металла, для того чтобы сухари были надеж­но зафиксированы в проточках стержня клапана.

13. Смазываем толкатель и регулиро­вочную шайбу клапана моторным маслом и устанавливаем в гнездо головки блока цилиндров.

14. Затем повторяем эти операции для другого клапана 1-го цилиндра и далее для обоих клапанов 4-го цилиндра. После чего, повернув коленча­тый вал на 180° (ВМТ поршней 2-го и 3-го цилиндров), аналогичным образом меняем маслоотражательные колпачки клапанов 2-го и 3-го цилиндров. Собираем клапанный механизм в об­ратной последовательности

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

Диагностика регулятора давления топлива Лады Калины

В отличие от более ранних моделей ВАЗ, регулятор давления топлива Калина находится не под капотом на топливной рампе, а внутри бака. Вместе с бензонасосом и фильтром грубой очистки он входит в состав так называемого топливного модуля.

Поэтому и диагностировать его неисправности не столь удобно, для этого в любом случае придется разбирать бак. Тем не менее обнаружить поломку и заменить регулятор давления топлива может при желании любой владелец Лады Калины.

Принцип работы элемента

Регулятор (РДТ) представляет собой обычный мембранный клапан, чьей задачей является поддержание постоянного давления бензина в магистрали, идущей от бака к топливной рампе. В каком бы режиме ни работал двигатель, его величина должна находиться в диапазоне от 3,7 до 3,9 бар.

Когда превышается верхний порог давления, клапан начинает сбрасывать излишки топлива прямо во внутренний объем бака. Если же напор топлива недостаточен, регулятор не в состоянии его повысить, но при поломке может сам стать причиной снижения давления. Как работает система питания Калины, хорошо отражает приведенная выше схема.

Чтобы правильно диагностировать неисправность мембранного клапана, надо понимать, по какому алгоритму функционирует топливная система:

  1. При включении зажигания авто Лада Калина начинает работать бензонасос (поз. 6), создающий в топливной рампе (поз. 2) необходимое давление. Если спустя несколько секунд не запустить стартер, то контроллер автоматически отключит насос.
  2. Бензин проходит через фильтры грубой и тонкой очистки (поз. 7) и попадает в РДТ, а оттуда по магистрали (поз. 4) к рампе и форсункам (поз. 3).
  3. После запуска двигатель начинает потреблять горючее в той или иной степени, что зависит от стиля езды.
  4. На холостых оборотах регулятор давления топлива сбрасывает большую часть горючего обратно в бак (поз. 5), поскольку его потребление невелико, а бензонасос постоянно работает в одном режиме.
  5. На высоких оборотах двигатель нуждается в большом количестве бензина и клапан практически ничего не сбрасывает.

Есть 2 вида неисправностей регулятора, характеризующиеся снижением напора топлива либо, наоборот, его чрезмерным повышением. Элемент не поддается ремонту и в случае поломки подлежит замене.

Диагностика неисправности

Первым признаком того, что неисправна топливная система авто Лада Калина, является вялая реакция на педаль газа и трудности с запуском двигателя. Когда давление в магистрали низкое, силовому агрегату попросту не хватает горючего, откуда и слабая динамика. При слишком высоком давлении машина хорошо ведет себя на ходу, но плохо заводится из-за перелива горючего в цилиндры, особенно в летнее время.

Первый шаг в данной ситуации — измерить давление топлива в системе с помощью манометра с золотниковой насадкой, которым проверяют шины. Последовательность действий такая:

  1. При холодном двигателе открыть капот и снять пластиковый колпачок с торца топливной рампы (схема, поз. 1).
  2. Подставив небольшую емкость под штуцер, сбросить давление в сети нажатием на золотник. Выкрутить золотник, как показано на фото.
  3. Надеть шланг манометра и для запуска насоса проводом соединить плюсовую клемму аккумулятора с контактом на диагностическом разъеме. Маркировка контакта — «11», проверочное время — 10 сек. Зажигание должно быть выключено.

Сразу после запуска напор насоса может упасть, а потом снова подняться и стабилизироваться. Если верхний порог давления превышен (3,9 бар), то явно виноват регулятор давления топлива. При слабом напоре (3,6 бар и ниже) возможно несколько вариантов:

  • грязный фильтр тонкой очистки;
  • одна или несколько форсунок потеряли герметичность;
  • плохо качает сам бензонасос;
  • вышел из строя РДТ.

Дальнейшая диагностика ведется методом исключения. Отмести протекающие форсунки достаточно просто: надо повторить проверку и после стабилизации напора пережать резиновый шланг топливной магистрали. Если давление упадет, то причина, скорее всего, в форсунках. Тут есть нюанс: после их проверки и замены может оказаться, что ситуация не изменилась.

Это означает, что дефект в системе не один, а несколько, и нужно продолжать диагностику до конца. Засоренный фильтр легко заменить на новый или удалить из сети на время проверки, соединив трубки напрямую. Плохо работающий насос можно исключить только путем разборки узла, находящегося внутри бака Лады Калины.

Замена неисправного клапана

Подлежащий замене регулятор расположен в топливном блоке, куда входят и другие элементы: электрический бензонасос, грубый фильтр и датчик уровня топлива Калины.

Понадобится вытащить блок из бака целиком, а потом менять регулятор. Для этого следует сбросить давление, как об этом сказано выше, после чего снять заднее сиденье. Модуль находится под люком, накрытым ковриком и звукоизоляцией, которая отодвигается в сторону. Надо открутить саморезы и снять люк, затем отсоединить провода и топливные шланги.

Прижимное кольцо, удерживающее узел, выкручивается в левую сторону. Сдвинуть его с места можно легкими ударами молотка по выступу через наставку. Затем из проема аккуратно извлекается топливный модуль вместе с поплавком.

С установленного в нем регулятора надо снять провод и вытащить крестообразной отверткой пружинный фиксатор. После этого клапан легко вынимается и меняется на новый. Перед установкой на место уплотнительные кольца новой детали необходимо смазать свежим моторным маслом.

Осуществляя сборку узла, важно проследить за состоянием прокладок и заменить их в случае износа. При установке топливного модуля в проем надо проследить за его ориентацией, стрелка на крышке должна указывать в сторону багажника. В конце не помешает заново проверить давление, а уж потом можно вкручивать золотник и производить запуск двигателя.

Для верности Ладу Калину стоит протестировать в движении, убедившись, что динамические свойства автомобиля восстановлены.

1ladakalina.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *