Какие пружины лучше поставить на приору хэтчбек

Замена задних пружин — Лада Приора Универсал, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Как и писал в описании машина сидит на жопе на левое колесо в основном. Надо менять пружинки.

Общий вид

Вот появилось свободное время и решил загнать машинку на яму и поменять пружинки.Что нужно: все что нужно ключ разбора стоек

ключ для снятия стоек

, ВД-40 обязательно, ключи на 19, ну и конечно новые пружины, я купил обе за 800р подходят от ваз 2111, а точнее они стоят с завода)).Сначала нужно снять обшивку багажника

Снимаем обшиву

, потом сорвать (ослабить) все гайки связаные со снятием стойки, но за часа два нижние гайки нужно побрызгать ВДшкой, а то удачи не видать. Потом домкратим зад машины одновременно обе стороны, поднимать нужно много почти на весь вазовский домкрат, чтобы было место куда распружинивать балку. Чтоб машина не ушла в сторону, я подложил под один порог пару деревянных брусков и немного приспустил на них чтоб машина села на них, так она точно не уйдет в сторону.Потом полностью откручиваем гайку в стакане со штока мартера балка распружинивается.

верхняя гайка штока мартера

Потом откручиваем нижние крепление мартера, и если достаточно подняли машину то стойку можно беспрепятственно снять. Снимаем стойку, проверяем состояние резинок, отбойников, если все норм то оставляем резинки какие были, лично я купил новые прокладки под пружины, цена вопроса 200р.Прежде чем ставить новые пружины на место, я приклеил на скотч резиновые прокладки под пружины,

Пружины

прокладка под пружины

если этого не сделать то при установке эта резинка будет спадать с пружины. Промовилил все стаканы толстым слоем вонючим мовилем вот такой приспособой.

пистолет для мовиля

И еще перед установкой обязательно нужно вытащить шток мартера (расжать максимально мартер) а то потом будут проблемы с установкой.И так все готово к установке стойки на место. Одеваем пружину на мартер, и пытаемся попасть в стакан пружиной, когда верхняя часть пружины на месте устанавливаем нижнюю часть мартера на свое место в балке. С другой стороны аналогично. После установки стоек на место шток мартера не будет хватать до своего отверстия в стакане.Когда стойки на месте пружины на месте, пора спускать машину. Чтоб штоки мартеров попали в свои отверстия в стакане я отрезал две трубки металопластика (вроде 20) и сквозь отверстия в стакане одел на штоки мартера, получились своего рода направляющие. После чего можно приспускать машину до того момена пока штоки не выйдут в отверстия для наживления гаек. Приспустил машину затянул верхние гайки, протянул нижние.Все можно полностью спускать машину и собирать обивку багажника.Машина заметно поднялась и стала и перестала наваливаться на левый бок.

общий

www.drive2.ru

Снятие и установка пружин передней подвески на Приоре

Итак, чтобы демонтировать пружины, необходимо первым делом снять модули передней подвески с автомобиля. Подробнее об этом написано в этой статье по замене передних стоек на Приоре.

Когда модули сняты, необходимо ослабить гайку штока стойки, удерживая сам шток от проворачивания шестигранником:

После этого сжать пружин при помощи специальных стяжек.

Сжимаем пружину до тех пор, пока она не перестанет оказывать давление на опору.

Когда пружина стянута достаточно, откручиваем до конца верхнюю гайку штока.

Далее необходимо снять гайку вместе с шайбой, а после этого поднимаем опору в сборе с подшипником:

После чего чашку и резиновую прокладку также снимаем:

Теперь можно вынимать пружину, так как для ее извлечения ничего больше не препятствует:

Установка новой пружины происходит в обратнойц последовательности. Разумеется, для этого необходимо стянуть ее до такого уровня, как при снятии старой, чтобы поставить на свои места опору с подшипником и закрутить ее гайкой.

Цена новой пружины на Приору составляет от 1000 рублей за стандартную заводскую, и до 2500 рублей за различные модификации от других производителей, таких как SS20 или Асоми.

источник

Задние пружины от ВАЗ 2111 на приору — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Здарова =) . И так продолжается темя подвески, надоели мои просевшие пружины, на каждой кочке шорк-шорк, домики не хочу оставлять так как это не дело они не улучшат характеристики пружины. Начал шерстить интернет, прочитал несколько постов про пружины от 2111 , одни писали что стойка на разрыв работает, другие пишут что все хорошо и довольны, заказал на емексе, и вот они пришли и сегодня я их поставил.Самое сложное в установке новых пружин это разобрать салон, остальное все как по инструкции, нашел некую особенность при установке, в мемуарах написано что при установке нижний виток пружины должен смотреть на колесо, все поставил, закрутил .Проехал немного, но уже могу сказать что нисколько не жалею о том что поставил их вот что поменялось :1) Авто поднялось, теперь от колеса до арки полтора сантиметра ( что исключает касание колеса об локер )2) Если резко вильнуть на нашем вазике, то все знают что жопа опаздывает, так вот это ощущение уменьшилось, зад немного быстрей стал успевать за передом.3) Подвеска стала более энергоемкая, и ни как не жесткая.4) Более грамотное решение увеличение грузоподъемности и клиренса, нежели домики.

В общем я доволен =)

Цена вопроса: 1 000 ₽ Пробег: 125000 км

www.drive2.ru

Лада Приора Универсал 2011, 98 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Лада Приора, 2014

Лада Приора, 2012

Лада Приора, 2016

Лада Приора, 2011

Комментарии 40

слушай вопрос, у тебя отбоя вверх на полицейских не было (при разжатии) не на загруженной?

Kayaba RA5609 встают на ура это от фокуса универсала у него вес снаряжённый 1850 кг. я папе поставил их после просмотра видио на ютубе там ребята тож заморочились их втыкали


по внешнему диаметру хоть и смущали но в итоге вошли чётко за то пруток 13 =)) однозначно советую p.s не реклама. больше года сам заморачивался искал, потом ходил грел мысль о каябках и наткнулся на видосик и созрел. вообщем мои впечатления положительные

Это какого года Приора у вас была если не секрет?

Спасибо, так уже как-то больше уверенности! )

А то что у них диаметр 112 мм, а у штатных 107 мм это ничего страшного? Нигде не трёт? Ничего не болтается?

И Интересно насколько машина жестче идёт на них? А то автор видео говорит что стало жестче, но ему пойдёт…, а я по трассам нашим кочковатым много езжу не заколебёт эта жесткость по кочкам потом?!(

Нужна помощь в выборе задних пружин и стоек — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

В основном вопросы у всех как понизить авто, но у меня вопрос другой как поднять и увеличить грузоподъемность (приора хетч., стоит балон ГБО)? К 30т.км просела задняя левая пружина и потекла задняя правая стойка. Пружины просели так что покрышка на половину ушла под арку. Для меня это критично, т.к. 80% пробега — трасса, с такой подвеской скоро все органы сместятся ;)

Вопросы:1) Нужны пружины с переменным витком ( проставки ставить не буду)! Чьи взять и почему?

Очень много инфы — Пружины холодной навивки задней подвески Gold Progressive (переменный шаг) SS30128, но они самые дорогие 3500 у нас.

А если дешевле, то Пружины задней подвески «ФОБОС» (Люкс) переменный шаг ВАЗ 2110, 2112 (комплект 2 штуки) — 1200р., но большинство пишут что деньги на ветер, без объяснений (поясните почему?)

2) Кто нибудь ставил ШУМОИЗОЛЯТОР SS20 ПОД ЗАДНЮЮ ПРУЖИНУ ДЛЯ ВАЗ 2108-2110 ЦВЕТНОЙ (К-Т 2 ШТ.)(SS64103)- 150р?Это развод или будет толк от нее? не развалится ли эта резинка через 100км?

Либо натянуть на витки шланги расширительного бачка ваз 2101 красные, Оригинальный код 2103-1303095 (либо 2103-1303095-00)?

3) Какие посоветуете стойки, чтобы надежные и в меру жесткие/мягкие? Езжу в основном трасса и соединение дорожного покрытия заставляют думать что находишься в поезде.

Пробег: 32400 км

www.drive2.ru

Выбор пружин

Теперь вы знаете, как занизить Приору. Если вы хотите сделать это правильно, то лучше выбрать комплект с «пневмой», регулируемыми амортизаторами или стандартным комплектом с пружинами и амортизаторами. Чтобы автомобиль не испытывал проблем с лежачими полицейскими, то лучше остановиться на комплектах — 30, 50 или 70. Как показывает практика, — 90 уже вызывают трудности при управлении и преодолении сложных дорожных участков.

Крайне не рекомендуется покупать пружины — 30, 50, 70 или 90 отдельно. Необходимо сразу менять основные компоненты подвески Лада, особенно это касается амортизаторов.

Когда зад машины начинает сильно проседать, требуется заменить пружины подвески. «Усталость» этой детали создаёт множество неудобств:

  • клиренс машины уменьшается, из-за чего глушитель и задняя часть задевают кочки на дорогах, цепляют асфальт;
  • возникает трение резины в арках задних колёс;
  • амортизаторы сильнее изнашиваются, что приводит в поломке других частей подвески и кузова;
  • машина перекашивается на одну сторону (обычно из-за облома витков);
  • автомашину раскачивает, причём зачастую резко.

От качества пружин зависят плавность хода, его мягкость, также характеристики управляемости.

Замена этой детали необходима, когда владельцы авто желают перевозить большей тяжести груз, некоторые таким способом увеличивают скоростные характеристики машины. Обычно срок эксплуатации пружин составляет 5–10 лет. Однако на российском бездорожье они довольно быстро «устают», сокращая срок своего качественного функционирования до 3 лет.

Кроме того, пружины подвергаются постоянно ударам мелких камней, поверхность повреждается, туда попадает влага и, естественно, начинается коррозия. Потому лучше их регулярно заменять. Например, на ВАЗ 2107 рекомендуют их менять каждые 30 тысяч км пробега.

Задние пружины. — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Доброго времени суток всем.За 10лет задние пружины просели и подустали, арки уже прикрывали протекторы шин, а при двух пассажирах сзади—даже задевали шины за подкрылки на ухабах! Проставки стоек(домики) ставить не хотел, т.к. прошлым летом заменил задние стойки и они уже работали в сжатом диапазоне.Купил пружины, продавец дал от 2110 (синий маркер)и сказал, что подойдут, но уже в гараже, когда снял правую пружину и подставил рядом с новой —разница была на 1виток ниже, чем родная старая!Поехал менять, продавец признал ошибку и предложил Приоровские класс Б(мягкие)чёрный маркер)или для Универсала класса А(жёсткие)жёлтый маркер)!Все пружины покрашены серым, но несколько витков имеют разные цвета маркера! Усиленные оказались наоборот выше родных на 1виток и дороже на 100р(1050р).Но когда установил на место, оказалось так, как и хотел—арка немного выше колеса.В итоге—подвеска изменилась к лучшему, даже пока не знаю как объяснить.Про установку думаю писать лишнее, колёса не снимал, ключи 17,два на 19 и разводной, держать шток.Ещё кусочек шланга, как направляющая для штока при опускании домкрата, съёмники не нужны, вместе со съёмом сидений ушло минут 40.Спасибо, что дочитали!Чуть не забыл:кончик нижнего витка должен смотреть в сторону колеса! Поездив три дня, с нагрузкой и пустой-результат порадовал:машина в поворотах стала устойчевее, на ухабах плавнее, а при загрузке села меньше обычного! В общем плюсов много, раньше надо было бы поменять и не мучаться с проседаниями!

Цена вопроса: 1 050 ₽ Пробег: 69600 км

www.drive2.ru

практическое руководство

Для обеспечения правильного ка­чения колес автомобиля с учетом ра­боты подвески и рулевого управле­ния элементы передней подвески должны быть установлены в опре­деленном положении.

Проверять и регулировать углы установки передних колес рекомен­дуется в специализированных тех­нических центрах, располагающих соответствующим оборудованием.

Углы установки передних колес указаны в разделе «Справочные данные».

Угол развала передних колес — угол наклона плоскости вращения колеса относительно вертикали. Не номерность углов развала передних колес вызывает увод автомобиля в сторону при прямолинейном двжении. Большой положительный развал (когда верхняя часть колеса выступает наружу) приводит к ускоренному износу наружной части протектора шины, а большой отрицательный вал — внутренней части протектора . Угол развала переднего колеса регулируется верхним болтом крепления воротного кулака к стойке. Болт держет эксцентриковую головку, а та специальную шайбу.

Схождение передних колес — угол между плоскостью вращения колеса и продольной плоскости симметрии автомобиля в положении прямолинейного движения. Схождение определяется как разность расстояний между ободьями передних колес в миллиметрах (Б — А, рис). Нарушение схождения передних колес ухудшает управляемость и курсовую устойчивость автомобиля и приводит к интенсивному износу шин.

Схождение передних колес регулируют изменением длины рулевых тяг, путем вращения резьбой вставок.

Продольный наклон оси поворота — это угол между осью поворота переднего колеса и вертикалью в плоскости, параллельной осевой линии томобиля. Нарушение правильного угла наклона оси поворота передних колес вызывает ухудшение управляемости автомобиля. Большой угол продольного наклона увеличивает сопротивление вращения рулевого колеса, а малый угол ухудшает стабилизацию передних колес в направлении движения прямо.

Наклон оси поворота колеса регулируют изменением количества шайб установленных на концах продольной растяжки передней подвески.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Отворачиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора к нижнему рычагу передней подвески и выбиваем болт из отверстий стойки и рычага.

Аналогично вынимаем болт соединения стойки стабилизатора с правым рычагом подвески.

3. Торцовым ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем две гайки крепления скобы левой подушки штанги стабилизатора к кузову.

Аналогично отворачиваем гайки крепления скобы другой подушки штанги стабилизатора к кузову.

4. Снимаем штангу стабилизатора в сборе со стойками и подушками.

Разборка

1. Снимаем со штанги стойки (см. выше).

2. Любым доступным способом (маркером, липкой лентой) отмечаем место установки подушек на штанге.

3. Снимаем подушку со штанги, предварительно сняв с нее скобу крепления штанги стабилизатора.

Установка

Устанавливаем стабилизатор в обратной последовательности.

Для облегчения установки подушек и стоек нанесите на штангу мыльный раствор.

Для замены стоек стабилизатора поперечной устойчивости на автомобиле Лада Приора потребуется смотровая канава или эстакада.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Двумя ключами на 17 мм отворачиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора к поперечному рычагу.

3. При помощи бородка подходящего диаметра выбиваем болт из стойки и рычага.

4. Смазываем конец штанги стабилизатора мыльным раствором.

5. Вставляем в отверстие нижнего сайлент-блока бородок и, используя его как рычаг, проворачиваем стойку из стороны в сторону, постепенно сдвигая ее к краю штанги.

6. Снимаем стойку со штанги.

Аналогично снимаем стойку с другого конца штанги стабилизатора.

Установка

Устанавливаем стойки в обратной последовательности, предварительно смазав концы штанги стабилизатора мыльным раствором.

Для выполнения работы потребуются стяжки пружин.

Разборка

1. Снимаем стойку с автомобиля.

2. Зажимаем стойку в тисках.

Соблюдайте осторожность! Сжатая пружина обладает большой силой и при срыве стяжки, распрямляясь, может нанести травму.

3. Устанавливаем стяжки и равномерно, без перекосов стягиваем пружину до снятия нагрузки с верхней чашки пружины.

4. Удерживая шестигранным ключом на 6 мм шток амортизатора от проворачивания, ключом на 22 мм отворачиваем его гайку.

5. Снимаем со штока стойки ограничительную шайбу верхней опоры хода отбоя.

6. Снимаем со стойки верхний ограничитель хода сжатия и верхнюю опору.

7. Извлекаем из верхней опоры подшипник.

8. Снимаем верхнюю чашку пружины и резиновую прокладку.

9. Снимаем со стойки пружину.

10. Снимаем буфер хода сжатия и защитный кожух штока амортизатора.

11. Для замены пружины ослабляем стяжки пружины.

Сборка

Собираем стойку передней подвески в обратной последовательности.

Перед сборкой стойки, рукой полностью выдвигая и утапливая шток, убедитесь в исправности амортизатора. Если при перемещении штока чувствуются провалы, рывки или слышны посторонние звуки, замените амортизатор. Проверьте цело-стность и исправность всех устанавливаемых на стойку элементов. Замените поврежденный или потрескавшийся защитный кожух штока амортизатора, поврежденный отбойник хода сжатия, треснувшую или ослабленную пружину подвески.

Пружины передней подвески по жесткости делятся на классы. Класс пружины обозначается краской на наружной стороне одного из ее витков. В передней подвеске должны быть установлены пружины одного класса.

Для выполнения работы потребуется надежная подставка под автомобиль.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Замена задних пружин и аммортизаторов — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Аммортизаторы я менял на 60 тыс., так что они в хорошем состоянии были, а пружины вот 7й год работают и просели порядком. Решено было менять все вместе. Менял сам.

Все купил стоковое+болты крепления аммортов, прокладки пружин, отбойники и подушки, еще гофры новые.

прокладки пружин, гофры, подушки и Z-образный ключ 17*19

амморты, пружины и болты

Из инструмента нужен обязательно Z-образный ключ на 17 для отворачивания гайки на штоке аммортизатора, ну или съемник. Шток придерживал разводным маленьким ключом.Нижние крепления открутились нормально — были пролиты ВДшкой, резьба была 3 года назад смазана.

пружины прошли 125 тыс. км., амморты 60 тыс. км

Чтобы поставить все на место использовал стяжки пружин и 2 домкрата. Можно без стяжек, но повозиться придется подольше.

в сборе

Зад авто стал на 1-2 см повыше, появилась приятная жесткость задней подвески и в поворотах поувереннее зад идет. Теперь 100 тыс км. можно туда не заглядывать (если авто столько еще проживет)=))

новьё=)

Цена вопроса: 4 000 ₽ Пробег: 125500 км

www.drive2.ru

Замена амортизатора и пружины задней подвески Ваз 2170 Приора

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2170 (Приора) 2004+ г.в.
  3. Замена амортизатора и пружины задней подвески

Так расположены на автомобиле элементы задней подвески (показана левая сторона, правая выглядит аналогично): 1 – амортизатор задней подвески; 2 – балка задней подвески; 3 – резинометаллический шарнир.

Вам потребуются: ключи «на 6», «на 19», накидной ключ «на 17», головка «на 19».

1. Поднимите крышку багажника…

2. …и отверните гайку верхнего крепления амортизатора накидным ключом «на 22», удерживая шток амортизатора рожковым ключом «на 6». 3. Приподнимите заднюю часть автомобиля, отверните гайку нижнего крепления амортизатора и выньте болт.

4. Выведите нижний конец амортизатора из кронштейна и снимите амортизатор с пружиной. 5. Изнутри багажника выньте опорную шайбу.

6. Выньте верхнюю подушку из отверстия в опоре. 7. Снимите с амортизатора пружину.

8. Снимите со штока амортизатора втулку и нижнюю подушку… 9. …кожух…

10. …и буфер хода сжатия. 11. Осмотрите детали амортизатора задней подвески и при необходимости замените…

12. …дефектную резинометаллическую втулку нижнего крепления амортизатора… 13. …порванные или потерявшие упругость подушки…

14. …порванный кожух. При замене кожуха снимите с него крышку… 15. …разрушенный или поврежденный буфер хода сжатия…

16. …порванную или потерявшую упругость изоляционную прокладку пружины… 17. …пружину, если на ней обнаружены трещины или деформация витков. Проверьте осадку пружины, для чего три раза прожмите ее до соприкосновения витков. Затем приложите к пружине нагрузку 3187 Н (325 кгс). Длина пружины Н под указанной нагрузкой должна быть не менее 233 мм (223 мм — для автомобилей, поставляемых на экспорт). Если длина пружины с белой (желтой — для автомобилей, поставляемых на экспорт) маркировкой (класс А) менее 240 мм (230 мм — для автомобилей, поставляемых на экспорт), замените ее на пружину с черной маркировкой (зеленой — для автомобилей, поставляемых на экспорт) (класс В). Сжатие пружины проводите по оси пружины, а опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек амортизаторов и кузова. Рекомендуется заменять обе пружины задней подвески, причем пружины должны быть одной группы.

18. Соберите стойку в порядке, обратном разборке. При установке крышки на кожух заправьте его кромку на фланец крышки. 19. Установите изоляционную прокладку на пружину сначала так, чтобы конец пружины упирался в выступ прокладки. При этом прикрепите прокладку к пружине изоляционной лентой, чтобы она не соскакивала при установке пружины.

20. Установите пружину на амортизатор так, чтобы ее конец упирался в выступ нижней чашки. 21. Установите амортизатор в порядке, обратном снятию. При этом нижний конец пружины должен быть обращен в сторону колеса как на левом, так и на правом амортизаторе.

22. Гайки верхнего и нижнего креплений амортизатора окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Затяните гайку нижнего крепления амортизатора к балке моментом 68–84 Н·м (6,8–8,4 кгс·м), гайку верхнего крепления амортизатора моментом 51–63 Н·м (5,1–6,3 кгс·м). Через 100 км пробега еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.

↓ Комментарии ↓

1. Устройство автомобиля

1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4. Органы управления 1.5. Отопление и вентиляция салона 1.6 Обеспечение комфортной температуры воздуха в салоне 1.7. Двери 1.8. Средства пассивной безопасности на автомобиле 1.9. Сиденья

2. Рекомендации по эксплуатации

2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Обкатка автомобиля 2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.4. Подготовка автомобиля к выезду

3. Неисправности в пути

3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3 Пропал холостой ход 3.4. Перебои в работе двигателя 3.5. Автомобиль движется рывками 3.6 Автомобиль плохо разгоняется 3.7 Двигатель заглох во время движения 3.8. Упало давление масла 3.9. Перегрев двигателя 3.10. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.13. Стуки в двигателе 3.16. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание

4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Контрольноосмотровые работы 4.3. Смазочнозаправочные работы 4.4. Диагностические работы 4.5. Ремонтнорегулировочные работы

5. Двигатель

5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя 5.6 Снятие и установка брызговика двигателя 5.7 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.8 Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика 5.9 Замена опор силового агрегата 5.11. Замена уплотнений двигателя 5.13. Головка блока цилиндров двигателя 5.15. Ремонт двигателя 5.16. Система смазки 5.17. Система охлаждения 5.18. Система питания 5.19. Особенности конструкции

6. Трансмиссия

6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Приводы передних колес

7. Ходовая часть

7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление

8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система

9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов 9.5 Замена втулок оси педали тормоза 9.6. Главный тормозной цилиндр 9.7. Тормозные механизмы передних колес 9.8. Тормозные механизмы задних колес 9.9. Регулятор давления 9.10. Тормозные шланги и трубки 9.11. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование

10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажный блок (реле и предохранители) 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления двигателем (ЭСУД) 10.8. Система зажигания 10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.10. Очиститель ветрового стекла 10.11. Бачок омывателя 10.12. Электровентилятор системы охлаждения двигателя 10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.15. Прикуриватель 10.16. Комбинация приборов 10.18. Электронная противоугонная система дистанционного управления 10.19. Иммобилизатор 10.21. Замена датчиков и выключателей

11. Кузов

11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения 11.3 Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла 11.4 Снятие и установка шумоизоляционной обивки моторного отсека 11.5. Снятие и установка бамперов 11.6 Снятие и установка подкрылка и защитного кожуха крыла 11.7 Снятие и установка переднего крыла 11.8 Снятие и установка декоративных накладок порогов 11.9. Капот 11.10. Крышка багажника 11.11. Двери 11.12. Сиденья 11.13. Ремни безопасности 11.14. Зеркала заднего вида 11.15. Арматура салона 11.16. Панель приборов 11.17. Отопитель 11.20. Уход за кузовом

12. Приложения

12.0 Приложения 12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м 12.2 Приложение 2. Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение 3. Номинальные заправочные объемы 12.4 Приложение 4. Основные данные для регулировок и контроля 12.5 Приложение 5. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле 12.6 Приложение 6. Лампы, применяемые на автомобиле 12.7 Приложение 7. Что нужно иметь в автомобиле 12.8 Приложение 8. Инструменты, применяемые при ремонте автомобиля

13. Схемы электрооборудования

13.0 Схемы электрооборудования 13.1 Схема 1. Соединения жгута панели приборов 13.2 Схема 2. Соединения переднего жгута проводов автомобиля 13.3 Схема 3. Соединения жгута электронной системы управления двигателем (ЭСУД) 13.4 Схема 4. Соединения заднего жгута проводов автомобиля 13.5 Схема 5. Соединения жгута проводов фонарей освещения номерного знака 13.6 Схема 6. Соединения жгута проводов левой передней двери 13.7 Схема 7. Соединения жгута проводов правой передней двери 13.8 Схема 8. Соединения жгута проводов задней двери

Замена задних пружин и стоек — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Всем привет)))Решил заменить задние пружины, которые у меня пилены на 2,5 витка на пружины 1,5 витка, так как тотальная шумка багажника +сабик+ просев пружин обернулись в непрезентабельный вид, морда задрана, жопа лежит, как будто картошку везешь… И это когда один, если посадить 4 пассажиров, то лежащие не проходимое препятствие…Все вроде ни чего работы то на пол часа, ключи есть, погода шепчет, настроение отличное, но не тут то было…Я думаю многие сталкивались с такой проблемой, и каждый выходил из неё по своему… А ссмысл в том, что верхние гайки я так просто не смог открутить, стойки KYB такое ощущение имеют на штоке верхней гайки грани меньшие чем спец ключ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *