Как убрать свободный ход педали сцепления

Дефекты, которые появились после замены сцепления

Что значит заменить сцепление? Под этим действием подразумевают смену ведомого или ведущего диска сцепления, часто обе детали меняются сразу. При этом также подлежит замене и выжимной подшипник. После такой операции неожиданно выявляются побочные дефекты, которых до ремонта не было.

Если рассуждать логично, то причин появления новых неисправностей немного. Как правило, это:

  • Неквалифицированный ремонт;
  • Дефект новых запасных частей;
  • Ошибочная диагностика, в результате которой произведена замена не всех или не тех деталей, и скрытые до этого неполадки заявили о себе в полной мере.

В целом, вопрос появления новых неприятных признаков очень непростой и в каждом конкретном случае индивидуален, но общие характерные черты у этих признаков есть.

Если после замены сцепления машина дергается

К примеру, до ремонта автомобиль плохо набирал скорость, шло пробуксовывание, педаль сцепления срабатывала в самом верху. Присутствовали все признаки изношенного ведомого диска. После замены диска появилось дерганье автомобиля. Что же могло случиться после проведенного ремонта?

  1. Дело может быть в бракованной детали. Такое встречается не так уж и редко, если речь идет о неоригинальных запасных частях. У автомобилей российского производства (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ) брак случается и у заводских деталей. То есть, ведомый диск попросту кривой. У корзины сцепления (ведущего диска) нажимные лепестки могут находиться на разном уровне, тогда выжим происходит неравномерно и машина дергается.
  2. Автомобиль может дергаться из-за регулировки сцепления. Точнее она не была произведена после замены диска. Накладки новой детали намного толще, педаль сцепления в таком случае «берет в самом конце». В момент трогания с места машина едет рывками, а передача включается с хрустом.
  3. Машина дергается по причине замены не всех деталей, которые в ней нуждались. В частности, причиной рывков бывает изношенная поверхность маховика под ведомый диск. Если маховик не заменили, при движении возможны рывки, а также автомобиль может и буксовать.

Статья в тему: Как снять подлокотник на Фольксваген Поло, Форд Фокус 2 и Лада Приора
Бытует такое мнение, что автомобиль может дергаться из-за неправильно установки диска сцепления, то есть его поставили другой стороной. Теоретически это возможно на некоторых моделях машин. Но диск имеет такую конструкцию, что даже выжать нормально педаль и тронуться с места при такой установке не получится.

Шум при нажатой педали сцепления

Появилось что-то типа люфта педали сцепления в самом верху, типа как разболталась, т.е. можно нажать чуть-чуть-чуть вниз без усислия и шум при выключеном сцеплении. Проявляется и на ХХ и в движении. Измемнения поведения машины не заметил.

Что это может быть? Попробую предположить — может выжимной? В любом случае, вопрос, что делать?

Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 27.12.2006 Адрес Москва без москвичей Возраст 46 Сообщений 12,334

Спасибо:
Получено: 1,108 Отправлено: 122

Golf Регистрация 05.11.2005 Адрес Украина, Киев Возраст 40 Сообщений 555

Спасибо:
Получено: 0 Отправлено: 6

До каких пор? Пока сцепление не начнёт буксовать и потом поменять всё вместе?

может как-то можно оттянуть конец? может масло заменить? может подтянуть что-то чтоб не было люфта?

Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 27.12.2006 Адрес Москва без москвичей Возраст 46 Сообщений 12,334

Спасибо:
Получено: 1,108 Отправлено: 122

К сцеплению эту не имеет никакого отношения. У тебя же не автомат.

Если после замены сцепления появился шум или свист

Многие автовладельцы часто жалуются, что после замены появился шум или свист, которого раньше не было. Какие могут быть причины постороннего звука и почему это происходит?

  • Новый выжимной подшипник оказался ненадлежащего качества или в нем недостаточно заводской смазки. Свист или шум появляется при нажатии на педаль сцепления. Многие ошибочно считают, что подшипник шумит при выключенном сцеплении. Но это даже нелогично, в таком состоянии деталь не несет нагрузки, соответственно и шум (свист) в таком состоянии минимален.
  • Корзина сцепления имеет неровности и шероховатости на кончиках нажимных лепестков. Обычно таким дефектом обладают запасные части российских производителей. Следует отметить, что по мере притирки деталей свист, который появился первоначально, пропадает. Временно можно устранить шум, смазав лепестки литолом. Но это сделать без разборки удается на автомобилях марки ГАЗ, на переднеприводных авто для выполнения подобной процедуры необходимо демонтировать коробку передач.
  • Возможно, что до замены деталей автовладелец не обращал внимания на посторонние шумы вроде свиста, так как ожидал ремонта. Но после замены сцепления посторонние звуки остались, на что хозяин машины никак не рассчитывал. Причиной шумов часто является коробка переключения передач. Если при выжатом сцеплении неприятный звук пропадает или заметно утихает, то вероятнее всего это указывает на износ подшипника первичного вала КПП.
  • Накладки ведомого диска имеют шероховатости. Шуршание возникает во время переключения скоростей. Здесь не стоит особо беспокоиться раньше времени – новые детали притрутся, и дефект исчезнет в процессе эксплуатации автомобиля довольно быстро.
  • Шуметь может и подшипник первичного вала в коленчатом валу. При разборке авто следует сделать внешний осмотр подшипника. Если он очень сухой, его необходимо смазать литолом, или другой соответствующей смазкой. Явно изношенную деталь лучше сразу поменять.

Если после замены сцепления появился стук

Как правило, причиной стука после замены деталей являются бракованные запчасти. В частности, в ведомом диске попадаются болтающиеся демпферные пружины. Поэтому, прежде чем устанавливать такую запчасть на машину, нужно внимательно осмотреть ее. Также могут быть плохо проклепаны части диска.

Статья в тему: Классификация и характеристики моторных масел по вязкости

Стуки в районе сцепления могут происходить вследствие трещины на втулке выжимного подшипника (нередко втулки изготавливают из пластика). Еще на месте посадки втулки на фланец первичного вала КПП может образоваться люфт, что тоже приводит к появлению стука.

Стук происходит из-за сломанного лепестка корзины сцепления, но такой дефект попадается нечасто. Еще причиной стука является сломанный корпус стартера в районе бендикса, он бренчит при движении автомобиля. Может отломиться зуб венца маховика, он также будет стучать, касаясь вращающихся деталей.

Замена сцепления на ВАЗ-2110 без снятия КПП

Как правило, сцепление десятки, как и других переднеприводных машин ВАЗ, проводят без снятия коробки передач.

Полный демонтаж КПП необходим в тех случаях, когда мы имеем проблемы с включением передач или с редуктором. Демонтируя коробку полностью, работы прибавляется чуть ли не вдвое, приходится сливать масло, снимать полуоси и проводить массу других работ . Поэтому если нас не тревожит КПП, снимать её не станем.

Условия

Менять сцепление удобнее всего на подъёмнике, смотровой яме или на эстакаде. Можно справиться и в полевых условиях, но это, естественно, неудобно и долго.

Для работы нам будет необходим стандартный набор инструментов, домкрат, несколько деревянных проставок и оправка, без которой не удастся установить ведомый диск. Эта оправка повторяет по форме первичный вал КПП и центрирует диск по отношению к маховику.

Точный алгоритм замены

Работу проводим в такой последовательности:

  1. Отключаем минусовую клемму АКБ, снимаем колодку проводов с датчика массового расхода воздуха.
    Снимаем «минус» аккумулятора и разъём с ДМРВ.
  2. Снимаем воздушный фильтр в сборе.
  3. Откручиваем болт крепления кронштейна модуля зажигания, откручиваем верхний болт крепления стартера.
    Выкручиваем верхний болт стартера.
  4. Снимаем трос сцепления с вилкой — откручиваем два болта, откручиваем трос спидометра и снимаем колодку с датчика скорости.
  5. Откручиваем левый болт крепления КПП и только после него — правый.
  6. Откручиваем гайку стартера.
    Откручиваем болт 1 крепления стартера.
  7. Снимаем левое переднее колесо и поддомкрачиваем машину.
  8. Снимаем защиту двигателя.
  9. Откручиваем растяжку, два болта шаровой опоры и нижний рычаг. Снимаем все это с автомобиля.
    Растяжку снимаем вместе с рычагом.
  10. На коробке передач отсоединяем разъем включения фонарей заднего хода.
  11. Откручиваем нижнюю гайку крепления КПП возле правого ШРУСа.
  12. Откручиваем два болта крепления реактивной тяги (треугольная пластина).
    Выворачиваем болты реактивной тяги.
  13. Помечаем расположение механизма привода управления КПП.
  14. Ослабляем гайку на хомуте и снимаем тягу управления с коробки.
    Снимаем тягу привода управления.
  15. Подставляем упор под поддон двигателя и откручиваем две гайки крепления задней опоры.
    Подставляем чурку, чтобы двигатель не оторвал шланги отопителя салона.
  16. Аккуратно отсоединяем картер КПП от блока цилиндров. Желательно отвести его на максимальное расстояние и положить на подставку, хотя коробка и так повиснет на приводах.
    Отводим коробку и кладем её на пол.
  17. Получаем полный доступ к механизму сцепления.

Подшипник (1) меняем однозначно, пружины (2) и накладки (3) изношены – диск под замену, поверхность корзины (4) переживёт ещё один диск.

Особенности

Заодно проверяем состояние маховика.

Далее действуем по обстановке. Если необходима замена всего сцепления в сборе, откручиваем корзину от маховика и устанавливаем новый комплект

. Для правильной установки ведомого диска нам понадобится оправка, о которой мы уже говорили. При установке необходимо наживить болты крепления новой корзины, затем вставить оправку в ведомый диск и попасть в маховик. Таким образом мы соблюдаем соосность первичного вала КПП и маховика.

И только после этого можно затягивать болты крепления корзины сцепления. Сборка проводится в обратном порядке.

Новая корзина и диск сцепления.

Удачной всем работы и надёжного сцепления!

Рассмотрим, что такое сцепление на ВАЗ 2110, какую роль оно играет в системе управления автомобилем, какую систему и от какого производителя лучше выбрать. А также – как проверить работоспособность, устранить неисправности.

Буксовка сцепления после замены всех его деталей

После замены всех элементов требуется регулировка, но многие автовладельцы игнорируют этот момент. Как причина появляется пробуксовка, машина медленно разгоняется, обороты двигателя не соответствуют скорости автомобиля. Двигатель просто ревет, а машина при этом едет довольно медленно, что называется, буксует.

В автомобилях с механическим тросиком сцепления регулировка происходит самим тросом. В машинах с гидравлическим приводом такой процесс осуществляют с помощью штока сцепления. В современных автомобилях часто попадаются штоки, которые не имеют регулировок. Но это вовсе не означает, что ее произвести нельзя. В таких случаях предусмотрена регулировка самой педали сцепления, просто не все знают о такой возможности.

Машина часто буксует из-за износа поверхности маховика в том месте, где поверхность работает в паре с ведомым диском. Ошибка многих автовладельцев в том, что они в первую очередь меняют диск, при этом совсем забывая про маховик. Как следствие, разбирать авто для устранения неисправности приходится дважды.

Назначение свободного хода педали сцепления

Как уже сказано, со временем происходит износ дисков, в результате чего изменяются зазоры хода дисков и подшипника. Поэтому периодически должна производится регулировка сцепления, а точнее привода, чтобы убрать появившиеся зазоры. У легкового авто все это сводится к тому, что производится всего лишь регулировка свободного хода педали сцепления.

Регулировка привода сцепления

Этот ход должен присутствовать – это всего лишь зазор между вилкой выключения сцепления, выжимным подшипником и рычагами корзины, но он обязательно нужен, чтобы не было постоянного соприкосновения подшипника с рычагами, из-за чего подшипник будет работать постоянно и быстро выйдет из строя. Также этот зазор не должен быть большим, поскольку ход педали сцепления ограничен, и если будет большая выборка на свободный ход, то остального хода педали не хватит для полного выжима ведущего диска.

Даже при нормальной работе сцепления хотя бы раз в год должен производится замер свободного хода педали. При нормальном рабочем сцеплении данный ход должен составлять 30-35 мм, вне зависимости от типа привода – механического, тросового или гидравлического.

Изменение размера этого хода в основном зависит от стиля вождения водителя. При агрессивном стиле, когда сцепление используется активно, износ дисков, в частности, фрикционных накладок, производится быстрее. В результате размер свободного хода измениться быстрее.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *