Как Снять Коробку Передач На Оке

Проголосуй

Первые шаги при ремонте автомобиля. На видео показан уникальный трос сцепления на ВАЗ 1111 ОКА.

Для замены тросика на автомобиле ВАЗ-2111 стоит выполнить следующие деяния:

Под приборной панелью нужно поддеть и снять стопорную пластинку;

Снимаем с педали сцепления наконечник тросика;

Пластиковую втулку на педали сцепления лучше поменять на новейшую;

Открываем капот. Откручиваем контргайку и гайку поводка привода сцепления. Откручиваем до того момента пока не сможем снять трос сцепления с вилки;

Снимаем фиксатор поводка;

Снимаем поводок с тросом с вилки выключения сцепления;

Снимаем защитный колпачок с передней части оболочки троса;

Откручиваем гайку на переднем конце тросика;

Вынимаем тросик из кронштейна;

Откручиваем гайки крепления фланца заднего наконечника оболочки троса;

Достаем тросик сцепления из стенки моторного отсека;

Новый тросик устанавливаем в обратном порядке.

После замены троса сцепления нужно отрегулировать педаль. Чем ниже будет “хватать” сцепление тем лучше. При таком ремонте не обязательно брать уникальный трос. Можно поставить хоть какой подходящий. Также можно поменять трос не полностью, а кинуть корпус и в него установить тросик подходящей длины с другого автомобиля

добавил Сергей Пархоменко.. Фортуны на дорогах и всех благ.

Видео урок Трос сцепления от ОКА:

Автомобили ВАЗ «Ока» модификаций 1111 и 11113 комплектуются 4-ступенчатыми КПП механического типа. Взаимодействие такой коробки передач с двигателем осуществляется посредством сцепления.

Сцепление — один из узлов трансмиссии и предназначено для краткосрочного отсоединения КПП от мотора, что позволяет ввести-вывести в зацепление шестеренки коробки, то есть – переключить передачи. Дополнительной задачей узла выступает обеспечение «мягкого» начала передачи вращения от мотора на КПП, что необходимо для плавного старта автомобиля с места.

При проектировании ВАЗ «Ока» конструкторы не стали ничего «мудрить» со сцеплением, а использовали проверенное решение. Малолитражка получила фрикционное «сухое» однодисковое сцепление с тросовым приводом. Конструктивно узел полностью копировал сцепление автомобиля ВАЗ-2108, отличительной особенностью являются лишь размеры, на «Ока» у составных компонентов габаритные параметры меньше.

Простая конструкция узла на ВАЗ «Ока» обеспечивает не только значительный срок службы, а и легкость обслуживания. Основной недостаток его – трудоемкая замена сцепления, но обусловлено это конструкцией трансмиссии. Компоненты сцепления установлены между силовым агрегатом и КПП, и чтобы добраться до него, необходим демонтаж коробки с «Ока».

Ремонт ВАЗ Ваз ОКА : Снятие и установка коробки передач

Коробку передач снимают для ремонта или замены, а также для получения доступа к сцеплению, маховику и заднему сальнику коленчатого вала.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17» и «на 19», упор под коробку передач.

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот двигателя и зафиксируйте его в этом положении. Перед снятием коробки передач отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи, а также слейте масло из коробки передач.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если коробку передач необходимо снять без дальнейшей разборки, масло из нее можно не сливать.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Снимайте коробку передач с помощником.

1. Снимите стартер (см. «Снятие и установка стартера»).
2. Ослабьте затяжку гаек ступиц и гаек крепления передних колес.
3. Отверните гайку крепления наконечника «массового» провода к коробке передач и отсоедините его от коробки передач.
4. Отсоедините трос привода от вилки выключения сцепления и кронштейна на задней крышке коробки передач и отведите его в сторону (см. «Замена троса привода сцепления»).
5. Отвернув гайку крепления, отсоедините трос привода спидометра от коробки передач. 6. Выверните верхний болт крепления коробки передач к двигателю.
ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание, под головкой болта установлена пружинная шайба.

7. Отсоедините колодку с проводами от выключателя света заднего хода. 8. Выверните три болта крепления (под головками болтов установлены пружинные шайбы) и…
9. …снимите нижний щиток картера сцепления. 10. Удерживая вторым ключом болт крепления реактивной тяги от проворачивания, отверните гайку.
ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание, под гайкой установлены пружинная и плоская шайбы.

11. Отсоедините реактивную тягу от коробки передач, вынув болт.
12. Ослабьте затяжку хомута крепления тяги привода переключения передач к шарниру штока выбора передач и разожмите хомут с помощью отвертки. 13. Отсоедините тягу привода переключения передач от шарнира штока выбора передач.
14. Подвесьте к выпускной трубе обе тяги. 15. Отверните две гайки крепления опоры рулевого механизма к левой продольной трубе подрамника.
16. Отверните две гайки крепления поперечины к подрамнику и снимите поперечину со шпилек.
ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание, под каждой гайкой установлена пружинная шайба.

17. Отверните гайки ступиц и выведите хвостовики наружных шарниров из ступиц обоих передних колес (см. «Снятие и установка приводов передних колес»). 18. С левой стороны, удерживая вторым ключом от проворачивания болт крепления стойки стабилизатора к рычагу, отверните гайку (под гайкой установлена пружинная шайба) и отсоедините стойку от рычага подвески, вынув болт.
19. Отвернув две гайки крепления, снимите со шпилек кронштейн крепления штанги стабилизатора с левой стороны. 20. Удерживая вторым ключом от проворачивания болт крепления левой опоры силового агрегата к кронштейну левой продольной трубы подрамника, отверните гайку и выньте из опоры болт.
ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание, под гайкой установлены пружинная и плоская шайбы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание, под головкой болта установлена плоская шайба.

21. Установите под коробку передач надежный упор. 22. Выверните болт заднего крепления левой продольной трубы подрамника к кузову и выньте болт с упорной шайбой.
23. Отверните гайки двух болтов переднего крепления левой продольной трубы подрамника, удерживая вторым ключом болты от проворачивания и выньте болты, придерживая трубу подрамника. 24. Снимите левую продольную трубу подрамника в сборе с рычагом подвески и растяжкой.
25. Отверните три гайки крепления кронштейна опоры к коробке передач.
ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание, под гайками установлены пружинные шайбы, а..

…под верхней гайкой установлен еще и рым.

26. Снимите кронштейн с опорой со шпилек крепления.
27. Выверните нижний правый болт крепления коробки передач к двигателю (болт расположен над правым внутренним шарниром равных угловых скоростей). 28. Выверните нижний левый болт крепления коробки передач к двигателю.
29. Ослабьте затяжку болта крепления картеров коробки передач, под которым установлен рым. 30. Разверните рым так, чтобы он не мешал при снятии коробки передач.
31. Сдвиньте коробку передач назад так, чтобы первичный вал вышел из сцепления, при этом не повредите лепестки диафрагменной пружины сцепления и опустив заднюю часть коробки передач, выньте ее из-под автомобиля.
32. Установите коробку передач в порядке, обратном снятию.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Перед установкой коробки передач рекомендуется смазать шлицы первичного вала и наружную поверхность направляющей втулки подшипника выключения сцепления тонким слоем консистентной смазки.

33. Залейте масло (см. «Замена масла в коробке передач»), отрегулируйте привод сцепления (см. «Регулировка привода сцепления») и привод переключения передач (см. «Регулировка привода управления механизмом переключения передач»).

ВАЗ-1111-11113 ОКА

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Раздел 8.КУЗОВ Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложения Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве

automend.ru

Как все работает

Принцип функционирования сцепления «Ока» несложный – корзина жестко закрепляется на маховике. Между ведущим диском корзины и поверхностью маховика размещен ведомый диск, который посажен на перв. вал коробки посредством шлицов. За счет отжимной пружины (диафрагменного типа) ведущий диск поджимает ведомый к маховику, и между поверхностями указанных элементов возникает сила трения, что обеспечивает передачу вращения на вал коробки.

Перв. вал КПП проходит через специальную направляющую, закрепленную в картере. На этой направляющей размещен выжимной подшипник, взаимодействующий с вилкой, второй конец которой соединен с приводным тросом.

Для отсоединения КПП от двигателя, водитель жмет на педаль сцепления, тем самым посредством троса тянет вилку. Та в свою очередь смещает подшипник по направляющей в сторону корзины. Смещаясь, подшипник давит на отжимную пружину, и ведущий диск уходит вглубь корзины. При этом ведомый диск высвобождается, что обеспечивает разрыв передачи вращения.

Основные поломки

Простая конструкция сцепления на «Ока» и небольшое количество составных элементов обеспечивает узлу надежность, но срок службы его зависит от условий эксплуатации автомобиля. При аккуратной работе со сцеплением, узел способен прослужить длительный срок.

Неисправностей, которые могут возникнуть со сцеплением на «Ока» не так уж и много:

  • Износ или разрушение фрикционных накладок;
  • Повреждение демпферов, ступицы ведомого диска;
  • Разрушение отжимной пружины;
  • Износ выжимного подшипника;
  • Порыв, «распушивание» троса;

Есть и другие виды неисправностей, но встречаются они очень редко.

Ведомый диск

Наиболее частой причиной необходимости проведения ремонта сцепления является критический износ фрикционных накладок ведомого диска. Сопровождается такая поломка возникновением сторонних звуков при использовании сцепления (особенно при начале движения), рывков, «пробуксовки». Теоретически для восстановления работоспособности сцепления достаточно заменить на диске фрикционы, но эта операция сейчас уже является нецелесообразной, поэтому изношенная деталь просто заменяется на новую.

При первых признаках критического износа ведомого диска, лучше сразу выполнить его замену, поскольку дальнейшая эксплуатация авто может привести к повреждениям рабочей поверхности ведущего диска, и тогда менять придется и его.

К иным поломкам ведомого диска относятся повреждения демпферов (нужны для сглаживания рывков во время начала передачи вращения), что приводит к возникновению подергиваний авто при старте с места. Также со временем могут износиться шлицы на ступице диска, с помощью которой он «садится» на вал. Встречаются эти неисправности сравнительно редко, устранение же их выполняется путем замены ведомого диска.

Пружина, подшипник

Диафрагменная отжимная пружина – элемент, входящий в конструкцию корзины. Изготовлена она из пружинистой стали и ломается редко. Но если «лепестки» ее лопнули, нарушается работа сцепления – при выжиме пружины ведущий диск отводиться с перекосом, что сопровождается неравномерным износом фрикционов, «ведением» сцепления. Заменить поврежденную пружину невозможно и ремонт сцепления в этом случае заключается в замене корзины.

Выжимной подшипник – узел не высоконагруженный, поэтому способен прослужить достаточно долго. Но со временем и он изнашивается, что сопровождается появлением характерного «шелеста» при выжиме педали сцепления. Эта деталь не ремонтропригодна и при выходе из строя просто заменяется.

Привод

К неисправностям тросового привода относятся его порыв и «распушивание» (рвутся только несколько его нитей). При первой неисправности водитель полностью теряет управление над сцеплением – педаль сцепления провалилась и разъединить мотор с КПП не удастся.

Иногда возникает такая ситуация, когда рвутся только несколько нитей троса. Сопровождается эта проблема затрудненным ходом педали сцепления, ее подклиниванием, поскольку концы оборванных нитей цепляются за оплетку троса. Решаются все неисправности привода путем замены троса.

Замена сцепления без снятия коробки на КПП Opel F13

Павел [therock9618]

18.02.2019,

В этой статье речь пойдёт об удивительной процедуре замены сцепления без надобности снятия коробки передач. На опелевских 2-х литровых 8-ми клапанных моторах, с марками C20NE или X20SE, устанавливаются КПП F13. Сами моторы встречаются на таких автомобилях как Opel Vectra, Omega, Askona, Calibra, Kadett, Frontera (в комплектациях «GT»), некоторых моделях Daewoo: Espero, Leganza и так далее.

Конструкция вышеупомянутой коробки ничем не отличается от всех существующих коробок передач, однако её продуманная сборка позволяет за полчаса произвести замену ведомого диска вместе с корзиной, сэкономив при этом кучу времени, а главное нервов. Проделав такую работу, я остался под очень приятным впечатлением. Давайте же перейдём к самому процессу.

Для начала выставляем нейтральную передачу, прыгаем под автомобиль и откручиваем нижний лючок, находящийся в колоколе коробки. Именно это есть наше то самое, счастливое окно, через которое будет производиться замена.

Сначала, ведомый диск сцепления нужно освободить. Для этого понадобятся 3 самодельные скобы. Изготавливаются они из металла толщиной минимум 3 мм, иначе корзина их просто разогнёт. Скоба делается своими руками или у знакомого токаря. Её ширина около 3 см, длина почти 3 см, а расстояние между загнутыми частями примерно 17 мм. С одной стороны каждой скобы по центру делаются отверстия на 8 мм и уже болгаркой делаются надпилы. Это нужно, чтобы загоняя скобу на корзину, скоба прошла через заклёпку (приложу фото на снятой корзине). Скобы надеваются на корпус корзины с ведомым диском, то есть скобы будут удерживать ведущий диск нажатым или проще говоря будет тот же эффект как при выжатой педали сцепления. Переходим к делу. Помощник должен выжать сцепление и держать педаль нажатой, пока вы не оденете скобу. Скоба должна идти туговато, поэтому можно и нужно немного помочь постукиваниями молотка. Первую скобу надели — помощник педаль отпустил, корзину провернули и таким образом одеваем вторую и третью скобы. Так как их 3 — одеваются они каждые 120 градусов.

Ведомый диск освободили (он должен болтаться на первичном валу), теперь переходим к задней части коробки передач. На некоторых модификациях на лючке пятой передачи, есть пробка напротив первичного вала, а на некоторых её нет. Если пробка есть, то она откручивается шестигранником, в случае если её не будет, придётся откручивать весь лючок целиком. Отвечая на вопрос, стоит ли при снятии лючка сливать с коробки масло, скажу, что в целом, необходимости нет. Вытечет максимум грамм 50, поэтому просто подставьте тару и потом эти 50 грамм проще и быстрее будет залить через заливную пробку.

На следующем фото показан снятый лючок без пробки. Всё, открутили пробку или весь лючок. Теперь по центру, где во вторичном валу ходит первичный вал, вытягивается стопорное кольцо, удерживающее его от осевого перемещения, и затем откручивается болт под 12-ти гранную звёздочку TORX. Так как первичный вал полностью свободный, в место, где выкручивался болт под TORX вкручивается обычный гаечный болт, желательно длинный, чтобы можно было потянув за него, выдернуть первичный вал. Если подходящего болта нет, то можно его изготовить самому или же снова обратиться к знакомому токарю. Резьба должна быть на 11, с шагом — 1. Чтобы тянуть вал, для удобства на шпильке были закреплены специальные ручки из подручных материалов.

Обычно первичный вал выдёргивается безо всяких усилий, но бывает, что сдвинуть с места его приходится довольно тяжело, а в некоторых случаях даже прибегают к обратному молотку. Но это всё очень редкие случаи.

Кстати, вытаскивать вал нужно лишь до тех пор, пока он не перестанет мешать корзине сцепления, в момент, когда он будет выниматься. Теперь остаётся открутить саму корзину от маховика и аккуратно достать сцепление в сборе. Достав корзину, открывается достаточно места для того, чтобы произвести замену выжимного подшипника, если это необходимо. Нужно будет просто выкрутить болт, который даст вилке сильнее провернуться, чтобы вытащить подшипник.

Сборка производится в обратном порядке, то есть на корзину, сжатую самодельными скобами ставится новый ведомый диск, загоняется в колокол коробки и путём прокручивания сцепления с поступательными движениями первичного вала, наживляется на его шлицы. Затем корзина прикручивается, задвигается до упора первичный вал, в котором закручивается болт и устанавливается на место стопорное кольцо. Вал до конца может заходить трудно, поэтому не бойтесь прибегать к молотку и проставке. Главное с ударами молотком не переусердствовать.

И напоследок хочется раскрыть на 2 вопроса, которые 100% созрели у вас, при прочтении данной статьи:

  1. Зачем вообще сжимать корзину?
  2. Можно ли поменять фередо вместе с корзиной?

Корзина сжимается для того, чтобы её можно было вытащить. Когда сцепление включено, лепестки диафрагменной пружины разжаты, и они упираются в выжимной подшипник, из-за чего достать корзину не получится. А со скобами имитируется выключенное сцепление, когда лепестки диафрагмы вогнуты вовнутрь, и корзина без проблем достаётся. В случае, когда требуется замена корзины, новую корзину придётся тоже сжимать и надевать скобы, что сделать довольно проблематично. Для сжатия можно воспользоваться прессом или большими тесками.

На этом, пожалуй, всё. Действительно это очень удачное конструкторское решение, позволяющее быстро и без проблем произвести замену сцепления. И мне очень жаль, что больше ни на одном автомобиле так сделать не получится.

«Пробуксовка», «ведение»

Одно из важных условий нормальной работы сцепления – положение выжимного подшипника относительно отжимной пружины. При отпущенной педали подшипник не должен соприкасаться к пружине, при этом во время нажатия на педаль – давить на нее с необходимым усилием, чтобы отвести ведущий диск. Неправильное положение подшипника приводит к двум наиболее распространенным проблемам со сцеплением – «пробуксовке» и «ведению».

Сцепление «буксует» в том случае, когда подшипник даже при отпущенной педали поджимает пружину, из-за чего ведущий диск не до конца зажимает ведомый. В результате не достигается нужная сила трения между поверхностями и при нагрузке диски проскальзывают. Сопровождается такая проблема снижением тяги авто, появлением специфического запаха в салоне (при проскальзывании фрикционные накладки «горят»), повышенной шумностью при работе мотора (подшипник постоянно вращается, создавая дополнительный звук.

«Ведение» возникает, когда подшипник располагается относительно пружины на большем расстоянии, чем требуется. Из-за этого хода педали недостаточно, что подшипник, воздействуя на пружину, полностью отжал ведущий диск. В результате при нажиме на педаль вращение продолжает передаваться на трансмиссию. Последствиями такой проблемы являются появление запаха горения в салоне, автомобиль не останавливается после выжима педали (после остановки движения).

Регулировка узла

«Пробуксовка» и «ведение» устраняются путем регулировки сцепления. Отрегулировать положение подшипника несложно и все можно сделать своими руками. Для выполнения этой операции потребуется всего лишь линейка (на 20-25 см) и два ключа на 10.

Технология регулировка такая:

  • Берем линейку и упираем ее в пол возле педали сцепления (так, чтобы измерительный инструмент располагался перпендикулярно площадке педали). Делаем пометку на линейке по уровню положения площадки;
  • Не убирая линейку выжимаем педаль до упора;
  • Делаем вторую пометку (тоже по уровню положения педали);
  • Высчитываем расстояние между метками (при правильно отрегулированном сцеплении расстояние между ними должно составлять 110 мм, допускается погрешность в 5 мм);
  • Если расстояние не соответствует, корректируем его путем откручивания-закручивания регулировочных гаек, установленных на концевике троса в месте его соединения с вилкой (искать их следует в подкапотном пространстве в районе расположения КПП).

Ремонт узла

Составные части сцепления ремонту не подлежат, и для восстановления работоспособности узла все неисправные элементы нужно поменять. А чтобы произвести замену, нужно демонтировать с авто КПП.

В целом, общий алгоритм работ выглядит так:

  • Авто ставим на яму;
  • Срываем гайки крепления валов привода в ступице;
  • Вывешиваем передок и снимаем передние колеса;
  • Выводим из ступицы приводные валы;
  • Выбиваем из КПП внутренние ШРУСы привода;
  • Отсоединяем все элементы, подходящие к коробке (тяги механизма управления КПП, тросы спидометра и сцепления, проводку);
  • Демонтируем стартер;
  • Снизу отсоединяем стабилизатор поперечной устойчивости;
  • Демонтируем продольную балку подрамника;
  • Откручиваем болты крепления коробки к двигателю (подставив под узел упор);
  • Демонтируем КПП;

После этого удастся снять компоненты сцепления. Корзина с ведущим диском и расположенным под ним ведомым диском будут располагаться на маховике, подшипник же вместе с направляющей и вилкой отойдут вместе с коробкой.

Добравшись до необходимых деталей этого выполняется замена вилки сцепления, корзины, подшипника, дисков.

Сборка выполняется в обратной последовательности. Но чтобы все правильно поставить, следует учесть один нюанс – центровку ведомого диска. При установке корзины диск может сместиться из-за чего КПП поставить на место не удастся. Решить проблему позволяет правка, сделанная из обрезка первичного вала КПП.

При сборке его следует установить в ступицу диска, так чтобы конец правки вошел в подшипник, расположенный в маховике. После затяжки корзины правка извлекается, при этом ведомый диск будет зажат ведущим, что исключит его смещение. В таком случае поставить на место коробку будет не сложно.

Напоследок отметим, что сцепление на «Ока» по конструкции хоть и идентично ВАЗ-2108, но детали – не взаимозаменяемы из-за разницы в размерах. Поэтому от других авто элементы сцепления не подходят и покупать нужно только запчасти, предназначенные для установки на ВАЗ «Ока».

Как заменить сцепление на ОКА

ока регулировка сцепления Как отрегулировать сцепление в машине Буксует сцепление на Оке Как заменить сцепление на оке. ваз ока доработка сцеплнения регулировка троса сцепления Камаз 1111-03 Ока Как отрегулировать привод сцепления. Как подтянуть сцепление на ВАЗ.Регулировка сцепления на ВАЗ 2115,2114,2113,2199,2109,2108 ОКА замена сцепления Автомобиль ОКА . Скрытый и редкий дефект . Когда Палится Сцепление 1 -ый и самый простой способ проверки состояния сцепления Болтается рычаг КПП. Как быстро отремонтировать? регулировка сцепления .самый легкий способ ваз 2110.2111.2112 Регулировка сцепления ваз 2109. Как отрегулировать педаль сцепления ваз 2109. Замена сцепления на Оке ч.2 Замена диска сцепления на автомобиле ОКА Через верх Трос привода сцепления ВАЗ Ока 1111 Пропало сцепление,на что сразу обратить внимание.

Замена диска сцепления на автомобиле ОКА Через верх

Хитрости замены диска сцепления на автомобиле ОКА Вы узнаете из данного видео!

  • колеса. После снятия их необходимо скрутить и откинуть подальше, чтобы ничего не мешало;
  • освободить стойки. Замена сцепления без полного снятия кпп и > ока > отчеты замена сцепления без полного. Для этого необходимо снять рулевые наконечники;
  • выкрутить болты, которыми закреплена шаровая опора;
  • далее нужно снять защиту двигателя с помощью троса;
  • из коробки слить все масло;
  • на кулисе ослабить затяжку гайки, после чего снять ее;
  • на обеих подушках выкрутить абсолютно все гайки;
  • теперь под двигатель следует установить домкрат или другую опору;
  • выключить датчик заднего хода;
  • от стартера нужно аккуратно отсоединить провода, выкрутить гайки и снять его;
  • выкрутить гайки с защиты маховика и вилки;
  • далее очень важный момент. Проверка и замена щеток генератора и ваз 2107. Сервисное без снятия генератора. Нужно извлечь ШРУС, но только на правой стороне, левый трогать не нужно;
  • выкрутить болты крепления к блоку КПП.
  • последний шаг – избавляемся от гайки над правым ШРУСом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *